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mardi 24 novembre 2009

savoie alpes du nord juillet 2009


Impressions alpinesques juillet 2009

Avé,

Il est des grincheux, des pessimistes, voire des irréalistes pour déclarer « qu’il n’y a plus de saison ». Cette impression peut-être explicable à court terme et/ou fondée pour des personnes séjournant plus longtemps dans des zones équatoriales ou de grandes étendues désertiques.
Notre expérience terrain récente tend à prouver qu’il y a bien des saisons, notamment en France, et plus particulièrement en Haute Savoie.
Pour preuves, les hôtels et autres lieux d’hébergement indiquent des tarifications basse, moyenne et haute saison, notamment dans les Alpes et indépendamment de l’altitude. Pour poursuivre sur le rythme ternaire de ces contrées, il y a la saison hiver (mi décembre à mi avril), la saison été (mi juin à mi septembre) et la saison « fermé ». Pour les plantes, suivant l’altitude et l’enneigement, il ya la saison de 6 mois pour la pousse, la floraison et la fructification, ou seulement de 3 mois (au-delà de 2500 mètres ?). La saison des myrtilles 2009 est en juillet.
Seuls certains menus et cartes pourraient laisser à penser qu’il n’y a pas de saison : le fromage chaud et la charcuterie froide, souvent mis en avant et accompagnés de féculents ou rapides, sont particulièrement adaptés aux skieurs, ou à la crème des marcheurs devenus marrons après avoir fait le tour du Mont Blanc et/ou avoir dormi en refuge (et non en ignifuge). La recherche de chaleur animale dans les calories cholestérolées est normale pour ceux qui veulent aller au bout de leur physique, un peu bestiaux en saison, prêts à avaler des km, des pentes et des sommets (dans quel ordre ?) pour épancher leur désir de sensations et de dépassement (notamment pour ceux qui ont été coincés dans des bouchons avant Lyon).
Ces menus le sont moins pour des promeneurs prenant le temps d’admirer le tapis floral en moyenne altitude, les différentes essences sur des « chemins de découverte », sans parler des couches géologiques variées : impossible d’avoir un discours monolithique tant les Alpes mêlent calcaires et autres roches sédimentaires, granit et autres roches cristallines et métamorphiques, pour donner des paysages parfois forts variés (forme, végétation, etc.) à quelques centaines de mètres les uns des autres. Sans être végétatif, le promeneur non solitaire a le droit à ses fruits et légumes, si possible as-saisonnés.
Pourquoi seuls quelques grands chefs accommodent-ils les fines fleurs locales, à défaut de trouver de grosses légumes indigènes ? L’alternative au menu lipidineux intéressante, souvent lue, notamment à plus de 1000 m d’altitude, s’appelle Saint Jacques (il n’y a plus de région ! diront les grincheux et les pessimistes), patron de certains marcheurs compostés dans les auberges espagnoles. Une justification possible : le iodl pouvant provoquer des avalanches diverses (de neige ou de rire), on se rabat vers des produits à iode à sortir de la coquille.
Notre champ d’action a pris 3 points d’appui pour sillonner ensuite le 74. Une mignonne bourgade à 20 km de Genève, côté français, une autre plus élevée à 6 km du Grand Bornand, une 3e à Contamines Monjoie, à 10 km de Saint Gervais les Bains et à 35 km de Chamonix. En ville, le spectacle est dans la rue, ici il est face à soi, quand on se lève ou s’élève. Cela reste énorme et grandiose, même pour ceux qui ont parcouru le monde.
Fuyant les con-quêtes, nous avions cherché à éviter Napoléon IV et les éléphants hannibalesques du Tour de France, tous deux célèbres pour leur traversée des Alpes. Nous avions été légèrement détournés, quand le petit papa est descendu du ciel et qu’ils ont cherché à le rejoindre (le ciel) mais se sont arrêtés au Grand Bornand, ce qui limite. Tout le monde était cependant content dans le massif des A-ravis. Notre jour de chance s’est, il est vrai, déroulé lors de notre visite du Cirque du Fer à Cheval (authentique). La vie est faite de coïncidences.
Pour conquérir ces terres, le touriste teste vraiment toutes les solutions : nous avons vu des marcheurs en sandales, d’autres avec crampons et piolets de glace bien en évidence. Ma préférence va aux 2 bâtons de marche métalliques, que certains utilisent même sur du plat et du macadam (on ne prend plus de nos jours le temps de lire les modes d’emploi).
Cette partie des Alpes, bien que construite, et parfois légèrement défigurée par des installations pour faire monter des gens qui veulent descendre, et des pans de montagnes maintenus nus pour les nunuches d’hiver, reste harmonieuse grâce à des constructions plus ou moins authentiques avec une bonne proportion de bois apparent, des toits pentus, avec alentour des étages de végétation où la forêt et les alpages, sans parler des cimes, voire des glaciers. Ceci démontre que l’on peut prendre de la hauteur en même que de l’altitude. Des panneaux montrent cependant une certaine bassesse en pleine saison, avec des forêts de « copropriété, propriété privée, interdit de stationner » jusqu’à « attention, chute de neige ».
Megève en été rappelle le côté naturel du village des Mickeys : on cherche l’envers du décor de théâtre. L’église est en revanche intéressante. D’autres églises, aux fresques extérieures et aux retables baroques, émaillent les coteaux entre Megève, Sallanches, Contamines, Saint Gervais, dans un cadre plus rural, avec de temps en temps des vues sur le toit de l’Europe et les massifs environnants.
A ce titre une montrée à l’Aiguille du Midi à partir de Chamonix, est inoubliable quand faite dans de bonnes conditions, ce qui a été notre cas. Il faut tout d’abord un soleil irréprochable, une peur du vide et un mal des montagnes (altitude) maîtrisables (cela grimpe très vite), une foule en bas et en haut pas trop compacte et alors cela devient magique http://www.compagniedumontblanc.com/ Le transport restant cher, il est bien sûr optimal de combiner un forfait et une journée avec le train menant à la Mer de Glace (que l’on pourra bientôt appeler le Lac, tellement la fonte du glacier est impressionnante ( un mètre par an depuis les années 80 ?)) voire d’autres activités. Se renseigner donc auparavant, et réserver la veille quand on est sûr de la météo.
N’ayant pas eu à courir contre la montre, nous avons fait le tour du lac d’Annecy, en frôlant le château de Menthon, le calme et le luxe presque helvétiques de Talloires (une belle concentration d’étoiles en bord de lac), Duingt et sa mini presqu’ile pour les cartes postales et bien sûr Annecy pour d’autres, tout cela en un jour. Amis du Louvre, nous avons amicalement visité le Château et son musée en surplomb, et sa tour expliquant l’eau des lacs. Le climat doit être changeant ici, car tous les cafés et restaurants se blottissent dans la vieille ville, fort mignonne et chargée d’histoire et aucun n’est dans le parc où il faisait soif de boissons glacées. Il était frappant pour nous de constater que l’eau de la plupart des lacs alpins de basse et moyenne altitude est plus chaude (22°C) et limpide que l’eau de nombreuses côtes françaises.
Plusieurs monts et collines permettent de profiter à la fois de la vue sur le Lac Léman, et les montagnes en plusieurs plans et étagées alentours. Nous reviendrons sur Genève dans quelques jours qui, bien que n’ayant de zoo célèbre, contrairement à Bâle, Zürich, voire de fosse aux ours comme à Berne, a une faune qu’il convient de visiter.
En résumé, une belle région en belle saison

MOSCOU SEPTEMBRE 2009
















Avé,

Nous avons eu l’occasion de tomber sous le charme de Moscou pendant un weekend prolongé de septembre. A l’occasion de ce voyage semi-organisé et semi-collectif (avion, transferts aéroport, hôtel), nous avons eu l’occasion de nous documenter avant, pendant et après, et de comparer les idées données avant et les messages reçus sur place. Sauf déplacement pour affaires ou itinérant, il faut au minimum 3 jours pleins sur place pour visiter le centre ville, 1 à 2 supplémentaires pour approfondir et visiter monastères et sites en bout de métro ou ligne de banlieue, encore plus pour visiter les villes et monastères dans un rayon de 100 km.

Un voyage en Russie ne se fait pas sur un coup de tête :
Il faut 1,5 jour pour rallier Moscou de Paris en train, plus en voiture, 3H30 en vol direct, pour lequel il faudra trouver le bon tarif.
Il faut en outre un visa payé et délivré avant l’entrée, très précis sur les dates d’entrée et sortie, une « invitation » (différentes catégories), des assurances, donc mieux vaut passer pour les démarches par des agences spécialisées que l’on retrouve dans les guides livres habituels (Routard, Lonely Planet, édition récente) et mettre à jour ses connaissances via diplomatie.gouv.fr ou via le site de l’Ambassade de Russie. De toute façon, prévoir ces démarches plusieurs jours à semaines avant le départ est recommandable.
Investir dans un guide récent sur Moscou (& Co) n’est pas un luxe pour qui veut optimiser son séjour. Le Routard Moscou –Saint-Petersbourg est à moins de 15 euros, un des moins chers, le Lonely Planet à 22 euros est plus complet sur certains sujets, notamment sur des circuits à 70-100 km de Moscou (Anneau d’Or), mais avec des plans de quartier en noir et blanc écrits plus petit et plus difficiles à déchiffrer, et l’absence de pondération des sites à visiter (le Routard note avec des « routards », de 1 à 3). J’ai été déçu par le Petit Futé sur d’autres destinations (mises à jour pas très récentes, trop grande brièveté sur certains sites ou villes). A lire dans sa chambre d’hôtel ou après, avec de belles photos et de beaux schémas : le guide Voir de Hachette. Non testé : le guide vert Michelin, récent.
Certains aiment l’hiver, d’autres la nuit et ses éclairages. Pour le touriste moyen, qui devra éventuellement jongler avec la présence d’autres touristes, certaines fêtes et foires, la période la plus favorable est de courant mai à fin septembre, car Moscou est à la latitude de Copenhague et à quelques centaines de km des mers et océans. En novembre ou fin octobre il pleut ou il neige, en avril il y a de la boue, entre les deux il fait « frais » et moins longtemps jour.
Trouver un hôtel de moyenne catégorie à rapport qualité/prix décent suppose aussi un certain travail de recherche, soit individuel, soit via agence ou centrale ; la comparaison entre plusieurs sources semblant utile. La gageure est d’en trouver un relativement proche du centre, à défaut proche d’une station de métro (bien vérifier l’échelle du plan)
Toute personne, non chaperonnée, mettra à profit ses anciennes connaissances de l’alphabet grec et le temps de préparation ou de transport pour se faire une copie de l’alphabet cyrillique, indispensable pour comprendre les transports, le nom des bâtiments, et d’autres signes publics, car l’alphabet latin est relativement rare, et l’anglais n’est pratiqué que dans quelques endroits. Au bout d’un jour d’apprentissage, on arrive à lire les éléments les plus importants. La vie est transformée quand on comprend que le C est systématiquement équivalent au S ouest européen, le P équivalent au R, le N inversé au I, le Y au son « ou » et à la lettre U de langues non françaises, le H un peu déformé au N, etc. Une des lettres les plus sympa à prononcer a une forme de trident avec un manche décalé et se prononce : chtch
Enfin, Moscou est décrite comme une ville chère
Le transfert de l’aéroport vers le centre ville devrait être facilité par une liaison fer très récente, que nous n’avons pas prise, car voyageant avec un « kolkhoze » français.
Changer des euros en roubles est facile à Moscou soit via guichet bancaire, officine, DAB (pour les cartes de paiements), voire automate de change.
Pour les cultureux, le budget musées et sites ne sera pas négligeable : 6 à 15 euros par entrée, dans les principaux. Si on peut se priver de musique tzigane, de vin et de caviar, un dîner complet de 12 à 20 € est tout à fait envisageable. Le ticket de métro est à 1,1 €, avec possibilités de réduction pour des cartes multi voyages.

Une fois réglées les questions d’intendance, Moscou devient une ville assez fascinante :
On se souvient des documentaires sur la Place Rouge (avec les défilés de camions porte missiles et de gaillards levant la jambe), des films d’espionnage, des reportages sur la misère post communiste, sur les nouveaux riches, d’un Etat plus policier que policé, etc..En tant que piéton du centre ville, on ne capte pas ces signes, ou peu, mais plutôt les côtés chatoyants de la vitrine de la nouvelle Fédération Russe.
avec des églises et cathédrales des 15e siècles et suivants (parfois reconstruites après destruction ordonnée par Staline), riches en couleurs à l’extérieur (avec notamment des toits et des « bulbes » dorés, argentés, ou chamarrés, et des façades blanches, roses ou autres) et à l’intérieur avec pléthore d’icônes et de fresques, qui, dans certains cas, ne laissent pas un m² à nu. Nota : les « cathédrales » chez les Orthodoxes, n’ont pas en général les dimensions occidentales et sont à plusieurs dans une même ville. On peut entrer dans la plupart d’entre elles, en respectant les offices, en ne prenant pas de photos, et, pour les dames, en portant son carré Hermès ou son fichu exotique sur la tête
des palais, bâtiments publics et immeubles de tous styles, notamment à compter du début du 19e siècle, avec tous les « néo- » possibles. Le style « stalinien ou soviétique » reste présent avec les 7 gratte-ciels pyramidaux répartis dans l’agglomération, des immeubles de plus de 100 mètres de long pour un seul numéro de rue, des avenues d’une largeur intraversable, surtout en tenant compte du comportement dominant des automobilistes
une population somme toute mélangée, avec bien sûr des Slaves comme sur les gravures, mais aussi des Caucasiens, au poil plus sombre, et des « Asiatiques » du Nord, des femmes et des hommes au gabarit et au look « démocratie populaire », d’autres se fondant dans un mix occidental. On reconnaîtra cependant la Moscovite plus ou moins jeune à la hauteur (assez vertigineuse) de ses talons et à la couleur assez chatoyante en été de ses chaussures.
une ville en plein bouleversement, avec des chantiers de restauration et de réfection (j’ai été vraiment surpris par les couleurs prises par cette ville que je croyais grise), mais aussi avec des poussées de gratte ciel, le tout cependant avec des bâtiments du 20e sans intérêt ; des enseignes internationales retranscrites souvent en cyrillique à côté de commerces plus locaux
avec la faible part des Lada ayant vécu et autres véhicules d’origine, la prépondérance de véhicules japonais et des filiales de GM, une bonne proportion de grosses cylindrées 4X4 ou berlines, allemandes, US, japonaises, quelques chauffeurs et personnes pour « tenir les portes » au physique de garde du corps, le repérage des « bons » restaurants et établissements par le nombre de véhicules et de personnel décrits.

Pour un court séjour, la planification stratégique s’impose (à chaque fois cherchez et trouvez la version anglaise sur les sites) :
Doté de solides chaussures de marche urbaine (pas les talons des miss), il faut être prêt à arpenter un centre ville dans un rayon de 2 à 4 km autour du Kremlin. Ceux auxquels on a dit que le métro est fort bien décoré (en fait surtout une dizaine de stations), et qui connaissent à la fois le cyrillique et ont un bon sens de l’observation, prendront des escalators vraiment très longs et profonds pour marcher un peu moins.
Le KREMLIN, riche en cathédrales et en musées, est fermé le jeudi. Pour la visite du musée des Armures et le fonds des diamants, les deux exceptionnels, les entrées en nombre limité, ne peuvent être acquises que moins d’une heure avant d’y entrer. Il faut laisser à une consigne lointaine et extérieure tout sac à dos http://www.kremlin.museum.ru/ . Nous y avons passé au total 4 heures
Les musées Pouchkine, alimentés en dons, volontaires ou forcés, d’œuvres antiques à européennes, avec une belle section séparée d’Impressionnistes www.museum.ru/gmii , section que nous avons visitée en 1H30 est un autre must ; fermé le lundi. Ils sont à quelques dizaines de mètres de la cathédrale du Christ Sauveur, reconstruite qui, pour une fois, est gigantesque http://www.xxc.ru/ . non visitée, vu la foule.
Au Sud du fleuve Moskova, la galerie Trétiakov résume l’art russe http://www.tretyakovgallery.ru/ ; fermée lundi, visite de près de 3 heures au pas de charge, hors la visite de l’église intégrée dans le complexe (ouverte seulement de 12 à 16H00) avec une fascinante collection d’icônes et une intéressante partie de peintures de fin du 18e siècle au début du 20e siècle (une section 20e siècle, non visitée, étant située à 2-3 km de là)
Pour compléter la partie muséale, le Musée de l’Histoire de l’Etat (ouvert le lundi, mais fermé le mardi) http://www.shm.ru/ pas de version anglaise trouvée, va de la préhistoire au 20e siècle, avec une fascinante collection d’objets en or ; il est situé sur la Place Rouge : 2 à 3 heures sur place
Nous nous sommes privés de l’intérieur du Mausolée de Lénine ouvert 10-13h, fermé lundi et vendredi, consignes strictes, etc. et d’une soixantaine d’autres musées, dont de nombreux sont consacrés à la vie et l’œuvre (en russe) d’un auteur romancier ou poète, d’un compositeur, d’un artiste autre, et souvent fermés les lundis et mardis, de même que les « Collections Privées » musée généraliste en face du musée Pouchkine.
Tous ces établissements sont en outre généralement fermés une fois par mois
La plupart des statues des anciens héros soviétiques sont gardées dans un parc, non visité par nous.

La lecture et les observations personnelles permettent de faire des comparaisons :
Un empereur romain a choisi la religion catholico chrétienne au 3e siècle de notre ère pour tout son Empire, pour mieux contrôler et structurer sa population. Le roi polonais du 11 siècle (sauf erreur) s’est converti et a converti son peuple au catholicisme, afin d’obtenir le soutien de Rome et de certains rois contre l’expansion des chevaliers teutoniques, des moines-soldats qui préféraient la Prusse et la Pologne à la Palestine, et éventuellement les voisins de l’Est. Le monarque russe a choisi, après sélection, la religion orthodoxe au 9e siècle, car l’islam empêchait de boire de l’alcool, le judaïsme n’était pas assez triomphant, le catholicisme avait une autorité supérieure à Rome. Staline a combattu la religion orthodoxe, en détruisant, cantonnant, etc., jusqu’au jour où il en a eu besoin pour combattre les armées allemandes. La religion orthodoxe russe semble à nouveau drainer une bonne partie de la population dans les églises, en quête de repères et de traditions nationales. Décidément religion et politique d’Etat, sans parler de culture, sont intimement mêlées
Au début, les monarques avaient pour mauvaise habitude de partager leur territoire entre leurs fils, de se chamailler avec leurs voisins polonais, baltes, suédois, turcs, voire mongols. Au cours des siècles, et avec un peu (beaucoup) de casse et de violence, même au sein des familles, ils ont progressivement étendu leur territoire : jusqu’au Pacifique entre le 16e et le 18e siècle, au Caucase et en Asie Centrale tout au long du 19e siècle, en n’oubliant pas quelques « arrondissements » en Europe (Estonie et Lettonie, parties de la Pologne et de la Finlande, Crimée, dès le 18e siècle). Eux qui au début devaient payer un tribut aux envahisseurs de l’Est, les « tatars » avec leurs « khanats », ont inversé la méthode ensuite. Un bon exemple pour qui commence tout petit ?
LOUIS XIV n’avait pas apprécié la Fronde et avait déménagé tout son monde à Versailles, situation qui avait duré un peu plus de 100 ans. Pierre 1er de Serbie a déménagé sa capitale de Moscou à Saint-Petersbourg, situation qui dura de du tout début du 18e siècle jusqu’en 1917.
Alors que les autres royaumes desserraient progressivement l’étau du servage, la Russie le renforça aux 17e et 18e siècles, jusqu’à l’abolition, dans de mauvaises conditions, en 1861. La population russe, notamment rurale, n’a pas trop souvent connu la liberté.
Est-ce par bienveillance ou par réalisme que la plupart des guides lus, semblent décrire l’ère Poutine comme moins pire que les précédentes. Avec le développement économique récent, dû au renchérissement des matières premières sur une décennie et au consumérisme, la population de Moscou, au moins elle, semble un peu en profiter. Après la claque post « chute du mur », la Russie, au moins vue de Moscou (10 millions d’habitants sur 140) semble relever la tête.

On ne va donc pas simplement à Moscou sur un coup de tête et le coup de foudre peut être paradoxalement lent à se développer. Serait-il alors plus question de charme slave ?

A+

BB




http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie t

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_cyrillique

new york vécu octobre-novembre 2009




les photos de NY sont d'Anne-Laure R., éprise de Liberté pendant quelques jours avec nous . D'autres photos sont de Sophie LM qui a couru la ville pendant que son mari marathonait






Le rêve new yorkais novembre 2009

Côté vécu

On sait que les grands sportifs, au-delà de leurs capacités physiques et de leurs compétences techniques, fonctionnent au moral et au mental. Fortes de cette connaissance, l’épouse, la sœur et la cousine, habituées à la formation, avaient décidé de soutenir mon cousin germain par alliance, bien que d’origine bretonne, pour le Marathon de New York qui se courrait cette année 2009 le jour de Tous les Saints. Sa mère, qui avait longtemps enseigné, n’était pas là, car il fallait bien garder les (petits) enfants.

Quatre ou Quarante semblait être le chiffre à retenir cette année : plus de 40.000 participants pour cette course de plus de 40.000 m pour le 40e marathon de NY, et le cousin à 40 ans l’a couru nettement en dessous de la barre des 4 heures. Rien à ajouter sur Carentan qui est en Manche. Mais la quarantaine sera abordée plus loin avec Ellis Island.

Le Marathon : cette course à l’origine grecque (annonce de la victoire des Grecs contre les Iraniens de l’époque) et, sur place, américaine, est devenu poly nationale (poly-, préfixe grec à préférer à l’habituel multi- latin, si on ne veut pas s’y et le perdre).
Le départ est donné par vagues successives (et non pas tout le monde en même temps) sur Staten Island, près de l’Océan, afin d’étaler les coureurs tout en évitant les chutes sur un bitume parfois inégal et vu les différences de niveau : 2H15 de course pour les meilleurs, le double, voire près du triple pour les autres.
Quelques vues impressionnantes sont à la descente des ponts qui relient les cinq boroughs de NYC, à l’architecture massive de pierre, de métal et de câbles, ou au virage avant la remontée du Sud de Central Park, (que Gainsborough aurait pu peindre, tellement les feuillages sont beaux en cette saison), 1 à 3 km avant l’arrivée, avec la foule aux mains aussi écorchées que les pieds des coureurs, à force d’applaudir.
Parmi les Européens, les Français, touristes, étaient en écrasante majorité pendant la semaine précédente (congés scolaires), en ville, mais rejoints pour la course par les Italiens, les Espagnols et nos cousins les Germains. ING, le sponsor principal, groupe de banque-assurance, est hollandais, dont le siège mondial est à l’ancienne Amsterdam. Le marathon est le 1er dimanche de novembre

SAMEDI En remontant le temps, Halloween, Irlando-écossais d’origine, est toujours le 31 octobre. Au-delà du sacrifice cérémoniel des citrouilles en grande quantité, notamment pour décorer et éclairer (ce n’est pas la citrouille qui éclaire le monde, c’est la bougie ou l’ampoule) le devant des maisons de ville, accompagné de toiles ouato-arachnidées, une grande parade est organisée chaque année sur la 6e avenue à Manhattan, avec quelques chars et surtout des déguisements en groupe, avec comme thèmes principaux, les personnages de comics (BD), des monstres, des assassinés, et cette année une pléthore de personnages issus de THRILLER avec des Michaël Jackson.
Une à deux heures de défilé en soirée, commençant cette fois-ci sous une température très douce et terminant sous la pluie. Toute la nuit, un quart de Manhattan est envahi par des couples ou des groupes déguisés. Une grande fête populaire. Surtout qu’elle avait lieu un samedi. Dans le métro, un peu complexe au retour (des stations et des tronçons étaient fermés pour maintenance), notre compensation a été une sérénade de cuivres façon mi Klezmer (musique juive d’Europe centrale) mi Yougoslave.
Toute cette fête, sans trace apparente d’alcool (dont la consommation dans la rue est, il est vrai, formellement interdite aux USA , et punie : Sarko et Brice pas cap ?), à comparer avec n’importe quelle soirée ou festival de rue actuels français, où les ados et les jeunes adultes ne se sentent bien qu’équipés de bières, de rosé ou de prémix, voire de vodka. Les Ricains doivent autant boire, mais ni au volant, ni dans la rue.
A cette occasion, il nous a été donné d’assister au briefing des policiers de rue, 50 à 100 à cet endroit, une à deux heures avant le défilé. Leur ample blouson, leur attirail autour de la ceinture et leur physionomie sous tout cela, montre le poids d’une brigade lourde.

VENDREDI, nous sommes remontés à la fin du 19e siècle, avec deux iles, petites par la taille, grandes par leurs valeurs et leurs symboles. Liberty Island et Ellis Island. Cette virée en 2009 a permis de mieux saisir la géographie de la contrée : Manhattan est une ile séparée du Bronx et de la « terre ferme » par la seule Harlem River, qui va de l’Hudson River vers l’East River. Manhattan ne donne pas directement sur l’Océan, d’où une bonne protection portuaire en cas de gros temps. L’ile au sud Staten Island qui la protège aussi, n’est séparée du New Jersey que par une autre « rivière ». Enfin, en été, on peut aller de Wall Street ou de Central Park à la plage (Coney Island, au sud de Brooklyn) par le subway avec un seul changement.
De retour aux 2 iles : il faut compter une grosse ½ journée pour visiter les 2 et, d’un point de vue pratique, un achat à l’avance des billets via internet, dans votre fauteuil, pour un jour/heure fixe, servira de coupe file (pas d’attente au guichet-ticket, moins d’attente dans la file de contrôle sécurité façon aéroport) sans supplément, et d’en voir plus. La prestation par adulte coûte 12 $ et inclut le ferry Battery Park (sud de Manhattan), Liberty Island, dont le fort intéressant musée dans le socle de la statue, le PEDESTAL , mais seulement si vous avez coché la bonne case sur internet, le ferry vers et la visite de Ellis Island, avec un supplément de 8 $ (soit un total de 20 $) pour ceux qui prennent l’audioguide (multilingue) pour les 2 iles. Pour ceux qui savent lire l’anglais, ce dernier n’est pas indispensable. Toutes indications sur la seule ligne desservant les îles : http://www.statuecruises.com/ferry-service/welcome.aspx .
Les deux îles sont plus fascinantes par le contenu de leurs musées et reproductions, ainsi que les symboles et l’histoire rattachés, que par leur architecture qui est cependant tout à fait regardable et photographiable. Mais il faut aller sur place pour le ressentir, et le sentiment est profond !
La statue de la liberté est un don de la population française (et non pas de l’Etat) à la nation américaine, pour commémorer (avec un vrai retard pris pour la réalisation du projet) les 100 ans de l’Indépendance 1876. Elle a été financée par souscription populaire, avec l’utilisation vers la fin d’un certain nombre de techniques « marketing » pour boucler le budget : bals « statue de la liberté », produits alimentaires et souvenirs estampillés « statue » ; le socle a été financé par la nation américaine, où le Times of NY a du aussi motiver les foules pour financer, par des articles jour après jour.
La technique utilisée pour sa construction m’a passionnée : une statue en plâtre démultipliée plusieurs fois (grandissement x 4 à chaque fois) avec des repères comme pour les courbes de niveaux en géographie), une structure « en creux » en lames de bois, taillée comme pour constituer un moule, de grandes plaques de cuivres d’environ 2 cm d’épaisseur, martelées pour prendre la forme de ce moule, des rivets pour fixer les plaques entre elles, des barres de cuivre et fer derrière les plaques pour les solidifier, un puzzle géant une première fois monté à Paris et banlieue, démonté et mis en caisse pour le voyage en bateau, un montage sans échafaudage (et sans morts par accident du travail) sur le socle ; à l’intérieur une armature métallique typique d’EIFFEL , dont une rien que pour le bras. Bartholdi, le sculpteur de Colmar (68, France) a réalisé là une statue et un projet d’ensemble (avec d’autres) plutôt grandiose.
La signification de la Statue a un peu changé avec l’arrivée des grandes vagues de migration, car elle était le signe, pour ceux qui avaient fait le voyage en soute ou sur le pont, serrés et moyennement bien traités, qu’ils étaient enfin arrivés. Elle avait aussi un rôle franco-français à l’époque, pour lutter contre l’aspiration de certains à un retour à la royauté. http://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_de_la_Libert%C3%A9

Ellis Island, http://www.ellisisland.org/ , dont l’activité de traitement de masse des immigrants de 3e classe , notamment de 1895 à 1924, puis dans une moindre mesure jusqu’en 1954, est impressionnante ; déjà filtrés, désinfectés et auscultés avant leur départ, ces passagers qui avaient couvert des centaines de km pour joindre les ports de départs (notamment en Allemagne du Nord), puis avaient subi une traversée rappelant l’élevage moderne de volaille, étaient à nouveaux contrôlés pour vérifier s’ils n’étaient pas malades, pas débiles, pas des repris de justice, pas des anarchistes, etc..Pendant ces années de croissance, les Etats-Unis acceptaient des bras, soit qualifiés, soit pas chers et refluaient les autres, a priori dans une proportion faible. Les bonnes années c’étaient 500 à 1.000.000 de personnes qui défilaient dans un bâtiment de la taille d’une gare de préfecture. Certains docteurs établissaient un diagnostic en 6 secondes….les douteux étaient soit mis en quarantaine, soit réexpédiés aux frais de la compagnie de navigation. Nombre d’Américains viennent aujourd’hui consulter les registres. NY était le principal port d’arrivée. 2/3 des immigrants repartaient par le train ou d’autres moyens vers les mines, les usines, etc. où les attendaient des emplois et éventuellement des amis ou de la famille. 1/3 restaient dans les environs, notamment dans des ateliers de confection. Il fallait quelques années à une génération pour qu’ils obtiennent un statut décent. Au lieu de faire les fiers, certains de nos ministres et hommes politiques devraient passer 3 à 4 heures dans cette ile, surtout sans caméras, mais avec l’audio guide, vu leur niveau général de compréhension de tout ce qui est étranger

Pour ceux simplement tentés de voir l’histoire de loin, le ferry gratuit de Manhattan vers Staten Island, ou les croisières autour de Manhattan peuvent convenir. Les 2 types de traversées permettent aussi de voir la ligne des gratte-ciel de Manhattan. Nous n’avons grimpé dans aucun cette année. L’Empire State est assez cher et mieux vaut prendre des coupe-files et autres réservations via internet. Le Rockefeller Center, un peu moins haut, est plus abordable…Quant aux Twin Towers , le quartier est entouré d’une grande palissade de chantier masquant des travaux de fondation.

Manhattan est composé d’une dizaine de quartiers, qui chacun a son style, ses architectures prédominantes ; au-delà des gratte-ciels, les quartiers d’anciens entrepôts et ateliers, et ceux d’habitations bourgeoises (des petites rues avec arbres avec des maisons de 2 à 3 étages) caractérisent aussi et font le charme de l’endroit. On retrouve pour partie cette diversité à Brooklyn. L’évolution de la ville est bien retracé dans le : museum of the city of new york http://www.mcny.org/ , au nord est de Central Park. Toute cette contrée a été une succession de projets immobiliers, à mesure que les quartiers anciens devenaient trop chers ou étaient surpeuplés.

La Ville est devenue optiquement plus sûre qu’avant : bien qu’il faille faire un minimum attention, notamment de nuit et seul(s) et dans certains quartiers, nous n’avons ressenti aucune crainte, résidant dans un quartier « black » de maisons de ville peuplées de classes moyennes de Brooklyn décrit comme dangereux dans des guides tels que LE PETIT FUTE qui, dans 10 ans encore, n’auront pas remis à jour certains paragraphes.

Pour les musées d’art, la sélection ci-dessous ; nous avons visité le MOMA le vendredi soir : du monde, mais gratuit, une très grande densité d’œuvres. Il faut 3à 4 heures pour le voir entièrement ; nous avons concentré en deux.

J’ai visité seul le Metropolitan Museum, en n’y consacrant que deux heures et demie (il faudrait 2 à 3 jours pleins), en voguant entre l’art médiéval et renaissance européen (les monumentales grilles de l’église de Valladolid y sont par ex), la section Egypte (des sarcophages façon poupées russes, un temple égyptien sauvé des eaux reconstruit ici, etc.), la section chinoise et asiatique ( une immense fresque avec tout un panthéon, des statues de plus de 5 mètres de haut), l’art pictural européen à travers les âges, du moyen âge jusqu’au 20e , une section bien sûr américaine, une expo sur les lames (une vidéo montre les secrets de fabrication) les armures et les casques japonais.

Le spectacle étant dans la rue, nous ne sommes pas allés voir de shows. Sur Time Square un kiosque vend des places pour de nombreux spectacles à -30%.

Vus les prix de l’avion et de l’hébergement, le shopping ne peut pas être la raison principale de la venue à NY (la ballade reste plus dispendieuse qu’un weekend de soldes à Londres). Une fois sur place, les vêtements de loisirs sont moins chers, notamment quand ils ne dépassent pas 110 $, sinon sales tax en plus) et tant que le dollar sera à un niveau bas. Les Levi’s Store sont en général plus chers et plus bruyants (musique à fond), voir dans le Routard ou les autres guides d’autres adresses. Il faut s’y connaître en électronique pour être sûr de la compatibilité avec les systèmes en France + acquérir une garantie internationale a priori pas donnée).

A+

BB


Les coordonnées des plus grands classiques parmi les musées d’art

Museum of Modern Art http://www.moma.org/ fermé mardi, autres jours 10H30-5H30 PM , sauf vendredi jusqu’à 8H00 PM entrée 20 $ sauf vendredi gratuit de 4 à 8 pm (vous avez compris notre préférence) ; à défaut, inclus dans le CITY PASS
Metropolitan museum of Art http://www.metmuseum.org/ mardi à jeudi ainsi que dimanche, 9H30- 5H30 PM, ven-sam 9H30-9H00 DONT LA PARTIE Europe Médiévale http://www.metmuseum.org/cloisters/ 9H30-5H15 mar-dim , qui n’est pas au même endroit (au nord de Harlem) montant recommandé ( ??) : 20 $ , accès pour ce prix et un seul ticket, si le même jour. INCLUS DANS LE CITY PASS
Peut être moins passionnant pour nous : GUGGENHEIM http://www.guggenheim.org/ car expo sur Kandinsky vue à Beaubourg, autres collections temporaires, entrée 18 $ fermé jeudi, ferme à 5H45 sauf samedi 7H45 ; certaines salles peuvent fermer plus tôt inclus dans le CITY PASS
Le frick c’est chic http://www.frick.org/information/index.htm mar-sam 10H00 6H00 dim 11H00 5H00 18$ dim 11 à 1H00 on paie ce qu’on veut

Et pourquoi pas le http://www.whitney.org/www/information/index.jsp 18 $ mer jeudi sam dim 11-6h00 ven 1-9pm PAY as you wish de 6 à 9 pm art contemporain
Et plus spécialisé http://www.neuegalerie.org/main.html?langkey=english fermé mardi mer autres jours : 11 -6pm 15 $ nouvelle expo au 15/10
Et plus historique : museum of the city of new york http://www.mcny.org/

LA PLUPART DE CES MUSEES sauf annexe Cloisters du MET se trouvent à proximité de Central Park (qui n’est pas petit).

http://www.citypass.com/city/ny.html?id=yeaxePix le City Pass à 79 $ peut avoir son intérêt 6 attractions

NEW YORK pratique NOVEMBRE 2009


Le rêve new yorkais ? novembre 2009


Il est des villes éternelles et des sites gravés dans la mémoire.

Lors de ce 3e voyage à New York (et 6e aux Etats-Unis), il m’est facile de dire que Central Park et l’Empire State Building, certains ponts, une impression globale n’ont pas changé.
Et pourtant ma perception de NEW YORK, sans tremblement de terre, et au-delà de la catastrophe de septembre 2001 a évolué depuis notre dernière visite de mi 2001.

Sinatra et d’autres chantaient que NY est la ville qui ne dort jamais. Un voyage là bas est-il alors un rêve ?

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore la chance de visiter cette mégapole, une sensibilisation en deux parties aux joies et aux contraintes de la promenade.

LE COTE PRATIQUE

S’en remettre entièrement à une agence de voyage et/ou voyager en groupe est bien sûr une solution pour se débarrasser d’un certain nombre de détails pratiques. Pour les autres, quelques notes et réflexions.

A moins d’être insensible au climat, à la température, au ciel, etc. pour visiter NEW YORK, quatre mois sont moins appropriés (janvier-février, juillet-août), d’autres sont moyens, enfin, sans garantie, les périodes suivantes présentent de meilleures perspectives : de mi avril à juin, de septembre à mi novembre.

L’arsenal pour préparer un voyage centré sur une ville ou une contrée est bien sûr aussi valable, voire encore plus, pour NY :
préparer ses vols aller et retour suffisamment tôt ( deux mois et plus), en étudiant les possibilités de partir et de revenir un ou deux jours avant ou après les dates objectifs, utiliser les comparateurs et les centrales de voyages, quitte à réserver et payer en définitive directement sur le site de la compagnie aérienne, mesurer le mix coût/flexibilité en cas de changement nécessaire. Enfin, nous sommes assez fanatiques du vol direct, sans escales.

Le choix de l’aéroport de JFK ou de NEWARK (NJ) n’a véritablement d’importance que si son lieu de résidence est excentré (et bien sûr en fonction des tarifs et des horaires).
Pour le transfert aéroport-ville et retour, les taxis jaunes, à 3-4 personnes un peu chargées, sont intéressants. Eviter les sollicitations des autres chauffeurs. A défaut, différents systèmes de coaches/ bus directs tournant autour de 15-20 $ par personne. 15 $ c’est aussi le prix pour la liaison train de PENN STATION vers NEWARK International Airport, avec l’aérotrain qui relie la gare NIA aux différents terminaux (avec les bouchons en moins) en environ 30 minutes. L’aérotrain JFK + métro/RER de NEW YORK revient à 7 $.
Les portiques de métro (subway) laissent mieux passer les valises petites à moyennes que ceux de Paris ; en revanche des marches un peu plus hautes et une proportion moindre d’escalators amèneront chacun à étudier son couple poids de bagage/force de ses biceps, de ses jambes et de son souffle.
Dernier point sur les sacs et valises : la grande majorité des touristes français revient avec des vêtements et des chaussures, moins chers pour les marques US, et éventuellement d’autres articles (électroniques, etc.), donc partir de France avec un bagage avec ¼ de volume vide, 5 kg en deçà du seuil de franchise, etc. Vérifier cependant la franchise douanière : 430 € pour les plus de 15 ans http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=16 , avec des limitations pour certains produits.

Pour un gain de temps et de confort, pour les compagnies aériennes donnant cette possibilité :
réserver son siège dès l’achat du billet d’avion (c’est possible sur les longs courriers, si l’on a un numéro de dossier de voyage non propre à l’agence), en évitant la queue de l’avion (qui frétille toujours plus) et les bunkers cuisine et WC (remuant mais de manière différente)
faire sa demande électronique de visa touriste plus de 72 h avant le voyage https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_cE6DD24D9-B803-0104-D03D-ED37ECE396DE_kE47834F8-2938-85C9-DC77-7B26BF6956F9 Si le lien ne fonctionne pas correctement, ne prendre que le début de l’adresse
s’enregistrer via internet AVANT d’arriver à l’aéroport et imprimer son coupon
A défaut 1 le voyage sera (nettement) moins confortable (au milieu de la rangée centrale, à l’arrière de l’avion, avec le passage vers les WC et en plus séparé de l’amour de sa vie), 2 l’entrée aux USA sera refusée, 3 en cas d’affluence, vous vous énerverez ½ heure ou plus dans une file d’attente.
Investir dans un guide tel que le GUIDE DU ROUTARD pour NEW YORK (ou un autre guide mi pratique mi culturel), n’est pas un luxe, même pour un voyage court sur place, car l’investissement est rentabilisé en une journée, en argent, en temps, en énervement.
Avant le départ, voire la réservation d’une chambre ou d’un appartement, qui constitue un poste de coûts important pour qui veut loger à Manhattan même et en dehors des quartiers du nord, il permettra de comprendre la logique des prestations et des prix : en euros ou en dollars, avec ou sans taxe, avec ou sans frais d’agence/ d’intermédiaire et les variations de prix d’un jour à l’autre, d’une semaine à l’autre. La réservation en direct sur le site d’un hôtel ne permet pas en général d’avoir les meilleurs prix, car non négociés. Pour les hôtels de moyenne à basse catégorie, il faut en plus vérifier l’équipement en WC + douche : dans la chambre, partagé, en bout de couloir, etc. Un grand hôtel peut en outre avoir différentes catégories de confort. L’expérience parlant, demander un étage élevé, pas forcément sur cour pour éviter le bruit extérieur mais avoir un minimum de lumière de jour et d’horizon ; calculette et bonne lecture s’imposent. Pour affuter la sagacité et l’intérêt de la recherche : suivant le jour, la saison, le confort et la centralité, une chambre pour deux peut facilement atteindre 150 à 250 $.
Restant plusieurs jours et à plusieurs, nous avons préféré la solution de l’appartement meublé, que nous avons trouvé via un site immobilier dirigé par une Française établie sur place : http://www.nyhabitat.com/ . On trouvera chez elle comme chez les autres des appartements hyper luxe et hyper centraux à des hyper prix, aussi bien que des catégories simplement confort. La commission de l’agence est, en pourcentage, inversement proportionnelle à la durée du séjour.
Au pays de la carte de crédit et du paiement électronique sécurisé, il faut parfois payer « cash » et dès l’arrivée dans les petits établissements. Nous sommes en général satisfaits des taux de change pratiqués dans le quartier de l’OPERA à Paris par http://www.ccopera.com/ (bien noter le numéro des rues pour ne pas se tromper d’agence).

Dans le cadre du développement durable, de sa propre personne, il faut se rappeler que le premier moyen de locomotion du touriste citadin moyen, ce sont ses pieds, suivis de ses jambes et du reste. Ceci est d’autant plus vrai à NY, même en utilisant le métro, le bus, le taxi, etc., et même en dehors des périodes de Marathon (premier dimanche de Novembre) ou de parade d’Halloween (dernier samedi d’octobre), que nous avons vécues. Chaussures et chaussettes de confort sont obligatoires, inutile de verbaliser plus avant, car sinon ampoules et usure précoce.

Le deuxième est le subway mi métro/mi RER dans son mode de fonctionnement, avec des lignes omnibus et des lignes express (qui ne s’arrêtent pas à certains stations, même en centre Manhattan, sauf de nuit et le weekend), des tronçons communs aux lignes de même couleur et des ramifications en fonction des lettres ou chiffres; le trajet simple est à 2, 25 $, une carte magnétique alimentable à des automates rend le voyage à 2$ à partir d’un certain montant payé. Correspondance de 2H sur autre métro ou bus MTA NYC. Il existe une carte illimitée pour un jour ou celle illimitée pour une semaine à 27 $, qui en fonction du nombre quotidien de déplacements, peut être intéressante pour 4 ou 5 jours seulement.
Pour bien utiliser cette METROCARD, les GUIDES français comprennent parfois des « subway maps » (plan de métro). Au guichet des stations, il y en un assez clair à demander, gratuit, mais au format drap de lit (il faut savoir bien plier). D’autres solutions de plans, gratuites ou payantes, sont indispensables, car les indications sont sommaires une fois à l’intérieur des stations.

N’étant ni Indiana Jones, ni un autre aventurier, aidé du plan, je me déplace toujours avec une boussole qui me permet de rentrer par la bonne porte du métro (uptown, vers le nord, ou downtown, vers le sud) car toutes les stations ne sont pas jointives, le ciel parfois voilé (pour la position du soleil), la sortie tournicotante, etc. Faute de mousse sur les immeubles, pour retrouver les points cardinaux, on peut aussi diriger aux numéros des avenues et des streets, si l’on veut atteindre un point précis, sauf dans le sud de Manhattan et dans les autres quartiers de NY (Brooklyn, Queens, etc.) où ils ont gardé cette mauvaise habitude d’utiliser des noms d’hommes plus ou moins célèbres. Cette habitude de ne pas me perdre sans boussole fait rire ceux qui n’ont pas couvert des km pour rien, faute d’avoir bien interprété un plan ou d’être partis au pif (sans gadget).

Les GUIDES tels que le ROUTARD orientent parfois vers des restaurants qui rappellent de près ou de loin la France ou l’exotisme ; ils font faire des distances à des pieds parfois ampoulés, surmontés d’yeux cernés et de cerveaux embrumés par le décalage horaire et le rythme de la ville . Faute de repères, on peut être tenté de se rabattre sinon sur les MC DONALD et autres pizzeria. Erreur. Les deli’s permettent de faire un repas choisi dans un salad bar ou dans des barquettes, à consommer sur place ou à emporter, les delicatessen permettent un repas à base de cuisine juive d’Europe centrale, les restaurants « américains » proposent des plats qui peuvent être tout à fait bons, voire équilibrés. Dans ce dernier cas, en consultant la carte avant de s’engager, on n’oubliera pas qu’il faudra rajouter 8 à 9% de taxes et 15 à 20 % de service (le plus souvent non inclus, mais à ne pas oublier) sur le prix affiché. La facture inclut en général la taxe, pas le service. Etre bon en calcul mental ou avoir une calculette (outil du voyageur payeur aussi utile que la boussole pour le voyageur marcheur et que les boules auditives pour le voyageur dormeur). Le prix du soir peut être différent de celui de midi. L’un dans l’autre, et tout compris, avec une assiette garnie et une bière, le prix moyen du soir peut tourner autour de 30 $ dans cette dernière catégorie, nettement moins dans les deux premières.

Le petit déjeuner peut être pris dans des restaurants parfois spéciaux, où il y a de quoi emmagasiner des calories pour la longue marche non maoïste à venir.

Pour la partie « culturelle », « new york vécu », et « autres »: autre message

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