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vendredi 18 décembre 2009

Eglises à pans de bois AUBE 05/08









Une destination sympathique soit le temps d'un weekend, soit en passant, sur des routes moins encombrées que les axes normands en belle saison.

Troyes et sa région sont plus connues pour l'activité de la maille, pour des zones de magasins dits d'usine, et pour des étendues de champs plus ou vallonnés et surtout céréaliers.
Ce serait ignorer que d'une part Troyes a été depuis des siècles une ville de marchés (qui duraient beaucoup plus longtemps que de 8H00 à 13H00 une à trois fois par semaine). D'où une certaine richesse du centre ville, aussi bien en églises, en bâtiments publics, qu'en édifices privés.

Faute de carrières de pierre de construction abondante, Troyes et sa région ont développé de nombreuses constructions avec une structure en bois, et un remplissage en torchis et/ou en tout venant.

Au nord-est de Troyes et au sud du lac de Der, une vingtaine d'églises de village ont été bâties de la même façon, qui sont un pur enchantement pour le promeneur solitaire, ou en groupe. Le déplacement se fera en vélo ou avec un engin motorisé, pour en voir un maximum en un circuit d'1/2 à 1 journée suivant votre rythme et le mode de locomotion.

Pour en savoir un peu plus:
http://membres.lycos.fr/eglisespansdebois/intro.htm
http://membres.lycos.fr/eglisespansdebois/
une autre solution: http://www.france-voyage.com/ puis champagne ardennes, puis aube, puis guide puis eglises a pans de bois


Avec l'aimable collaboration photographique et organisatrice de Patricia et Gilles P., citadins devenus meuniers en Aube

mercredi 16 décembre 2009

les dessous d'un voyage de masse?

merci à ALR, qui était avec nous, pour ses images de NY

lundi 14 décembre 2009

passage en douane et risque pays - rédigé 08/09

photo d'Ellis Island: un autre passage en douane, à NY, à la "Belle Epoque"
Certains d'entre vous sont, au cours de l'année, entre deux voyages, parfois lointains.

La rubrique douanière ci-dessous me semble intéressante (objets interdits, franchise de valeurs sans droit, notamment au retour de l'UE, droits de douane et TVA) . Passage en douane .En résumé pour le tout venant et par adulte: 300 € si entrée via moyen de transport terrestre, 430 € si entrée en France via air ou mer; les DOM TOM sont hors frontière douanière, etc.
Pour les intoxiqués (alcool, tabac, etc) c'est nettement moins en valeur /quantité. Il existe aussi des limites intra européennes.
http://www.douane.gouv.fr/ http://www.douane.gouv.fr/
http://www.lesechos.fr/patrimoine/famille/300364713.htm?xtor=EPR-1003-[finances%20perso]-20090814

Avant de partir, même en Europe, consulter plusieurs jours semaines à l'avance le site du Ministère des Affaires Etrangères, avec l'état des risques et les recommandations par pays.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
C'est avec délice que l'on apprend les quartiers précis des grandes villes américaines à éviter, (les zones dans d'autres pays), que l'on ne se comporte pas de la même façon avec les policiers et/ou officiers de l'immigration russes et américains, que ailleurs reste "exotique". Enfin le touriste français oublie parfois qu'il y a des saisons (ou des périodes) favorables et défavorables pour visiter certains pays dans de bonnes conditions (climat, déplacement de foules, congés "payés" locaux)
Les consulats français et les organismes de rapatriement auraient un peu moins de travail, si ce site était consulté et suivi. La rubrique "faits divers" des médias aussi.

Le piment de la vie à l'étranger, il faut l'absorber en connaissance de cause.

A+
BB

TENIR LES COTES, D'ARMOR août 2009





Chaque année, en Côtes d'Armor, Pays du Trégor, ville de Lannion, je me plonge religieusement dans la lecture matinale du plus grand quotidien régional français pendant une à deux semaines, avec ses manchettes locales, nationales ou internationales, à défaut de me plonger localement dans la Manche, dont l’eau varie entre 15 et 18°C, sauf microclimat.

Il est vrai que, notamment lors de la période de l’Assomption, cette région paradoxalement vaticane-papiste et socialisante, foncièrement agricole et recherchant les télécoms, est festivalière avec le concours de la Saint Loup à Guingamp (compétition sur rue ou estrade de danseurs en costume indigène), la fête des lavoirs à Pontrieux (chaque famille aisée disposait de son propre lavoir sur rivière, afin de laver le linge sale en famille), les 24 heures de Trégastel (il s’agit là de régates de petits voiliers en relais, rien à voir avec le Mans, dont Fillon est friand), sans parler d’autres activités à Perros Guirec, les brocantes d’antiquaires du château près de Pleumeur Bodou, les Pardons, la grand messe en plein air à ND de la Clarté de Perros , les Tardives à Lannion, le carburant à prix coûtant chez E. Leclerc et quelques autres animations dans chaque Plou-, Lan-, Saint- et autres paroisses. On assume que Marie a été rejointe par les marchands du temple et les habitués du mois auguste.

Comme pour les marées, il y a des tableaux et des coefficients, et on sait à quoi s’attendre ; Ouest France, comme le reste de la PQR (différente de la SPQR – traduit du romain en « au Sénat et au Peuple de Rome » improprement traduite en pax romana, qui elle-même n’a rien à voir avec la pâque de Rome) , annonce plusieurs jours à l’avance les événements, chaque jour un peu plus (quelle montée de pression dans le cidre), puis les commente sur plusieurs éditions les jours suivants. Ceci, suivant l’importance en page nationale, en page régionale, en page cantonale, en page locale. Quel grand jeu de construction pour ce journal lu sur 4 régions (Normandie, Bretagne, PDL, environs), avec à chaque fois, des nouvelles du plus petit village, dans l’édition sous-régionale-locale

De retour sur les marées, chaque année des plaisanciers et autres, peu attentifs, non lecteurs, se font surprendre par les écarts qui sont grands. Pour des marées, un vrai été compte des navires dans la vase ou ratant l’écluse de mer, des voitures submergées par la marée haute, et des porteurs de tongs hissés sur des rochers entourés d’eau de la baie. Ils se sont fait cueillir sur un écueil, aussi roux sous le soleil, mais moins prévoyants que l’écureuil.

C’est à la lecture des faits divers, parfois feuilletonés en 2 à 4 jours, que l’on comprend progressivement que les accidentés de Bretagne et d’ailleurs en France et dans le monde, participent à la survenue de leur propre malheur. Par inconscience, goût du risque, absorption de substance, mauvais calcul, dissimulation, etc. ils se prennent et font prendre des gamelles, qui nourrissent la presse en hypo-présidentie et les lecteurs en sablés. La fatalité est minime et ils provoquent Ankou http://fr.wikipedia.org/wiki/Ankou , et se prennent alors un coup de faux, sans défaut. Les blés sont récoltés en août dans ce coin de Bretagne…

Certains ministres s’invitent aussi pour une profession de foi, pour récolter des voix, à défaut de blé ?, mais ne sont pas dans le calendrier régulier (ni monastique). NKM en aout 2008 à Perros Guirec pour la nouvelle mesure bactério des plages http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Kosciusko-Morizet-lance-son-label-plages-propres-_3631-678594_actu.Htm, François Fillon en août 2009 contre les algues vertes sur les plages, accompagné de RBN Santé , BLM Agriculture, Chantal Jouanno SecEtat Ecologie. 2010, Ouest France et le Comité des Fêtes hésitent entre le Président, le Pape actuel , le nettoyeur du dogme catholique romain, né au bord de l’Inn, le nom d’une rivière germano-autrichienne et non pas de l’auberge anglaise, et Obama, spécialiste des plages (Hawaï, Indonésie, LA, NY, Boston, Chicago, Sainte Marthe, etc.) son patronyme signifie en outre « petite plage » en japonais http://fr.wikipedia.org/wiki/Obama_(Japon)

On reviendra sur Fillon et les algues vertes car le sujet sent le soufre, voire est explosif comme l’hydrogène (il y a concentration d’H2S, ou hydrogène sulfuré dans le coin des lits d’algues). Un beau fait divers au début de l’été avec là aussi de l’inconscience qui mène à la perte.

Ils organisent même maintenant des joutes nautiques sur le Léguer, la rivière qui passe par Lannion, en calculant cependant bien le jour, l’heure et la marée, afin d’éviter que le perdant soit définitivement perdu car enfoncé dans un mètre de vase de rivière. Les joutes verbales

Au-delà de ces festivités et de ces faits divers, la région des Côtes d’Armor a beaucoup de charme, notamment pour ceux qui craignent la canicule et la sécheresse. C’est la vraie mer sur toutes les côtes, notamment de granit rose, avec ses falaises, ses écueils, ses abers et rias, ses quelques châteaux défensifs-moyen-ageux ou d’habitation. Ses églises annoncent le circuit (un jour à mon rythme….) des Enclos Paroissiaux, qui mène de Morlaix au bout de la terre : Finistère, à Landerneau, et retour, avec des sculptures fantastiques sur pierre ou sur bois polychrome, à l’extérieur ou l’intérieur, certaines rustiques d’autres très fines, qui montraient la nécessité d’avoir un recours spirituel ou mystérieux pour combattre psychologiquement les accidents de la vie terrestre, à une époque où l’on pouvait encore parler de fatalité avec un recteur qui n’était pas académique, mais plus proche car curé.

BB 08/09

JOINDRE VALENCE/REACHING VALENCE MARS 2009

toutes photographies provenant de Gilles B.-P. (un des 4), bon appareil, bon oeil , mais pieds au début non adaptés (il faut de bonnes chaussures pour couvrir les km de trottoirs +/- égaux de Valence)


















Suite à un voyage à quatre personnes fin mars 2009, quelques impressions.

Des destinations relativement proches sont parfois peu connues du plus grand nombre. En Espagne, sont le plus souvent visitées Barcelone et/ou la Catalogne, Séville et/ou l'Andalousie, Madrid et ses environs, voire le chemin menant à Saint Jacques de Compostelle, en traînant éventuellement ses basques à Bilbao.

Peu de personnes étrangères connaissent Valence, en Espagne. Ceci s'explique par le fait que cette ville, pourtant la 3e d'Espagne, est moyennement desservie en transports aériens de France et que, contrairement aux autres citées ci-dessus, elle est entourée d'un désert culturello-guideverdien (absence de: *** vaut le voyage, ** mérite un détour, * intéressant), dans un rayon de près de 150 km.

La richesse culturelle et historique de Valence est pourtant définitivement forte et va de l'ibérico-romain (légèrement différent du gallo romain, car on remplace le coq par le taureau dans la recette architecturale ou par le cochon du jamon iberico) au très très contemporain, en passant par toutes les époques. Il ya tellement de choses à voir avec les yeux, qu'il vaut mieux avoir de bons pieds, bien chaussés (bon pied, etc.) pour explorer le centre historique et ses extensions. Voir le résumé du Guide Vert ci-joint.

La vieille ville est bordée sur deux côtés d'un losange d'environ 2 km de côté, par une grande coulée verte (des petites stades ou des surfaces plantées) qui remplacent un bras du fleuve qui débordait de temps en temps.
le quartier de la Cathédrale est fort riche en vielles pierres. Ambiance entre Moyen Age, Renaissance, avec un peu de moderne. La cathédrale, moins "baroque" et dorée à l'intérieur que d'autres en Espagne, recueille de petites merveilles, dont la partie d'un jubé déménagé dans une chapelle latérale, avec des scènes du Nouveau Testament, rappelant des scènes comparables de l'Ancien Testament, placées juste en dessous.
à quelques centaines de mètres, la Lonja, grande maison/salle des marchands de soie du 15e avec au rez de chaussée d'élégantes colonnes torsadées et à l'étage des plafonds en caissons émerveillent. Juste en face une église à l'intérieur baroque un peu décati, et surtout un Marché Central , construit en 1928 dans le style moderniste est grand, clair, pimpant, décoré, voire légèrement délirant à la Gaudi. Les étals de poissons, de mollusques marins et d'autres victuailles sont simplement beaux et frais.
Toujours dans le centre quelques autres convents et monastères comportent des richesses culturelles. Le Musée de la Céramique est un étonnant palais du 18e , de l'extérieur et de l'intérieur.
L'IVAM, plus au nord ouest du centre propose des expositions d'artistes contemporains, selon arrivage. Au nord est le Musée San Pio V expose des retables impressionnants
la Gare du Nord (Estacion del Norte) bien sûr située au sud du centre, conclut la pointe sud d'un quartier où les architectes du début du 20e siècle ont donné de leurs talents sur des immeubles relativement hauts, aux alentours de la plaza del Ayuntamiento. Le dépaysement est, dans cette gare, d'autant plus total, qu'elle a été construite entre 1909 et 1917 par un admirateur de l'architecture moderniste autrichienne; on se croirait en Mittel Europa ( Vienne, Prague, Budapest). A noter, pour faire plaisir à notre vénéré Président: les passagers passent sous des portiques et les bagages aux rayons X avant les quais , ce qui crée certaines queues. Pour expliquer le nom de la gare: c'est un terminus de ligne. Juste à côté le terminus des taureaux avec les Arènes (Plaza de Toros). Là les queues et les oreilles sont, dans certains cas, remportées.
moins spectaculaire, mais tout aussi agréable le quartier bourgeois autour du mercado de colon (marché de Colomb), marché réaménagé, avec bars et restaurants, et alentours boutiques de décoration et de mode.
A noter aussi ici et là des graffitis créatifs, qui ont le bon goût de se concentrer sur des palissades de chantier ou des maisons alternatives

Des attractions plus récentes animent la partie entre le centre et la mer. En fixe, la Cité des Sciences et des techniques, d'une architecture moderniste, comprenant notamment un des plus grands aquarium d'Europe. En semi fixe, des stands fixes pour les régates entre multi-millionnaires comptant pour la Coupe de l'America, sans compter des petits tours de Formule 1 à certaines occasions. Voir quelques liens ci-dessous.

La mer et ses plages sont à quelques km du centre, desservies par les trams. Les plages sont de sable, planes, sans arrière plan d'immeubles pour le moment, contrairement à la quasi-norme espagnole, avec un intérêt limité, à part quelques restaurants et bars.

LES ASPECTS PRATIQUES
Avec un vol Paris-Valence direct de 2h00 (par ex avec Air Europa, société sous contrat avec Air France), que l'on choisira suffisamment longtemps à l'avance, quand il y a des promotions et des créneaux intéressants (hiver jusqu'à fin mars par exemple, sauf le weekend de mi mars des "Fallas" avant le 19 mars, la très grande fête locale, we qui doit être plutôt plein). Un AR à moins de 100 € /personne est possible avec beaucoup de pré-méditation.
Pour accélérer le mouvement, on laissera toutes ses armes à domicile, et on ne prendra que des petits volumes d'article dits de toilettes dans le sac congélation afin de se munir que d'un bagage de cabine.

La présence de la Méditerranée, la situation de la ville à environ 400 km au sud de Barcelone font que le temps peut être très clément en saison creuse: plus 3 à 7°C par rapport à Paris, les nuages en moins. En saison chaude, il doit faire chaud...

L'aéroport est relié au centre ville par un train- métro ( il ya plusieurs lignes, qui se croisent ) en moins de 3/4 h.
Comme partout dans le monde, on bondira sur le premier guichet d'office du tourisme officiel afin de récupérer un plan de la ville et de comprendre le système des transports en commun.

http://www.turisvalencia.es/ permet aussi de se faire une idée.

Des dizaines de sites internet donnent accès à des locations de chambres d'hôtels et de pensions. Le weekend en saison creuse sera moins cher . Sur une base de 2 personnes, en vérifiant si le petit déjeuner est inclus/quel est son prix, on trouve des prix entre 50 et 90 €. Trainer dans une FNAC pour repérer quelques adresses, non obligatoires, dans le Guide du Routard, peut toujours servir. Quelques adresses glanées dans les guides: VOIR PJ
L'idéal, pour les non motorisés, est de dormir dans le centre ville ou à moins de 500 mètres d'une station de métro et/ou à moins de 3 km de la Cathédrale. La voiture est totalement inutile et encombrante pour la visite.
Pour les motorisés, il faudra au contraire privilégier une zone d'hôtel où le coût du parking ne plombe pas le budget.

Il faut compter 2 jours pleins sur place, un troisième n'étant pas superflu. Ceci, surtout si l'on veut inclure la partie "moderne": Cité des Sciences et des Techniques, http://www.turisvalencia.es/MuestraHTML.aspx?nombrefichero=cac_quees.html&elemento=Descubre1401&permitirEnviar=true&permitirImprimir=true OU BIEN http://www.cac.es/home?languageId=1
à plus forte raison s'il y a l'animation des régates en borde de mer. Voire de la F1 http://www.turisvalencia.es/MuestraHTML.aspx?nombrefichero=f1_presentacion.html&elemento=Saborea1801&permitirEnviar=true&permitirImprimir=true

Ici comme ailleurs les lundis et les mardis ne sont pas les meilleurs jours pour les museophages.

BB

Se rendre à / reaching Valence n'a bien aucun rapport avec Richi Valens http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bamba








dimanche 13 décembre 2009

COREE: ROND COMME UNE CUISSON







COREE: ROND COMME UNE CUISSON AVRIL 2009

Un peuple et une civilisation se qualifient partiellement par la nourriture absorbée et la façon de la préparer et de la présenter.

Comme le démarrage de la saison du barbecue a été un peu retardé en France, du fait de la météo, et que vous avez éventuellement besoin de changer votre façon de procéder, pour que vos voisins chéris ne disent plus, les "XX font encore des sardines ou des merguez ce dimanche",quelques idées ci-dessous.

Pour pimenter la conversation, vous pourrez dire que la Corée, bien qu'au milieu n'est pas les gens bons au milieu d'un sandwich sino-nippon.

Sans vouloir être exhaustifs sur le sujet, nous souhaiterions cependant faire un petit tour d'horizon de l'alimentation sud-coréenne, sur la base de notre expérience personnelle et de nos lectures.

2-3 éléments caractérisent la tradition culinaire coréenne
Le mode de cuisson traditionnel. Dans de nombreux pays, la cuisine, en tant que pièce de la maison, a une fonction bien différenciée: placée à part dans de nombreux pays où l'habitat est en bois ou en fibres, afin d'éviter les risques d'incendie ou de rester le domaine réservé des femmes ou de de la domesticité spécialisée,
la cuisine est au contraire centrale dans d'autres pays, avec un âtre, souvent ouvert à l'origine, permettant la cuisson et le chauffage (avec déperdition de la chaleur et enfumage dans certains cas...).

La cuisine coréenne traditionnelle, en tant que pièce:
dans la maison composée de poutres, de pisé, de panneaux de bois coulissants aux petites alvéoles recouvertes de papier, légèrement surélevée, et au toit de chaume, ou de tuiles, éventuellement de pierres plates ou d'écorces dans des contrées reculées,
se situe à une extrémité d'une maison construite plutôt en longueur, avec une seule pièce en largeur (cf la maison Normande traditionnelle).
un peu creusée dans la terre, comprend un âtre fermé alimenté par du bois et des branchages, qui permettra à la fois de chauffer:
une plaque ou casserole ronde d'un diamètre d'environ 40 à 60 cm
et l'air sous la maison, qui présente un vide avec des pierres censées emmagasiner et restituer la chaleur. L'évacuation des fumées se fait à l'autre bout de la maison, par une conduite, cheminée plus ou moins surélevée et surtout détachée de la structure de la maison.
Les hivers étant assez "continentaux" pour un pays pourtant toujours proche de la mer, avec le froid et les vents venant du nord sibérien, les Coréens ont pris l'habitude de vivre (manger, dormir, s'asseoir, etc.) sur le sol, avec ou sans coussins et matelas de nuit assez fin, enroulable le jour. Les pièces étaient en général petites et basses de plafond pour garder la chaleur.

De nos jours la chaleur vient toujours du sol, mais la cuisine ne sert plus au chauffage. Le linoleum, très courant sur les sols, est à motif de bois/ planches (on peut choisir son essence et sa ressemblance...) pour rappeler la tradition.
On laisse ses chaussures à l'entrée, gravit une mini marche (10-20 cm) sans trop d'effort. De même, même si l'assise sur chaises est courante, la table familiale à 40 cm du sol aussi. Nous avons donc du faire souvent preuve de souplesse, et pas seulement de caractère.

Le mode de chauffage traditionnel est donc sensiblement différent du système japonais (chauffage individuel dans chaque pièce, par exemple sous forme de brasero transportable, maintenant de radiateur électrique), ou du chinois (le lit de briques expérimenté par certains de nos amis, ou bien le poêle, etc. )

Traditionnellement, les plats étaient apportés de la cuisine sur une table basse individuelle dans une pièce multi -usages (suivant le jour et la nuit).
De nos jours, nombre de restaurants, des plus populaires aux plus chics, comprennent le plus souvent des tables de 2 à 8 personnes, avec un système central de cuisson à la table, alimenté au gaz (via une conduite), soutenu éventuellement par de la braise dans un récipient en réfractaire, ou bien remplacé par un système autonome fonctionnant avec une mini bombe de pétrole. Le plat principal (viande et quelques légumes) est donc cuit "à sec" sur un système variable de grille, de gril, de plaque ou dans un bouillon (avec ajout possible de "pâtes").

Ceci serait plus le reflet d'un mode de cuisson nord asiatique (mandchoue, mongole) que chinois, qui privilégie le tout cuit, saisi au grand wok avec sauces et mélanges préalables avant présentation sur table. Le riz est servi à part, en général dans un bol fermé d'un couvercle et métallique.
Comme accessoires: des baguettes et une cuiller de taille intermédiaire métalliques, cette dernière ne servant pas qu'à la soupe. La cuiller peut servir pour manger le riz. Comme autre outils: des ciseaux de cuisine pour couper la viande ou le kimchi, et une pince métallique de type grosse pince à cornichon pour étendre les ingrédients sur l'appareil.
Autour du plat principal et du riz, une flopée de légumes marinés en pickles (sel, ail, piment rouges, aromates), dont notamment le chou dit chinois, le gros radis blanc, une sorte d'épinard/légume vert en branche avec feuilles, de germes de soja, de tubercules et racines. De la gousse d'ail entière crue pour l'haleine. Eventuellement des algues (plusieurs types) , des mini poissons, un peu de crabe, des champignons.

La consommation de salade ("feuille de chêne entière, ou feuille de sésame ((goût entre la menthe, le céleri, l'amande fraîche)), ou chou) est courante et abondante, qui sert à envelopper une lamelle de viande grillée devant soi, de la sauce (soja ou à base de crevettes), quelques légumes ou verts d'oignon, du riz, que l'on avale sans aides de baguettes (c'est quand même plus simple, après un peu d'entrainement). L'oignon et la salade sont parfois même cultivés devant la maison ou l'établissement, dans des pots de grès, plus utiles que des roses ou certains géraniums....

En résumé, beaucoup de légumes toute l'année, soit frais, soit conservés avec des techniques "simples", peu de matières grasses, de la viande ou du poisson, du riz ou des "pâtes".

Le poisson ou le mollusque crus ou séchés sont une autre histoire. Après réflexion, nous n'avons pas rapporté de poulpe ou de seiche séchés en paquets cadeaux, malgré les prix attractifs (l'odeur était un peu forte).
De même que la consommation de soju, alcool +/- national, qui n'a rien à voir avec le soja, mais avec la distillation d'un jus fermenté à base de riz, de pomme de terre ou d'autres plantes.

Les Coréens, qui mangent tout à fait à leur faim, m'ont semblé être une population très globalement épargnée par l'obésité, voire par la surcharge pondérale. Malgré la consommation de soju non négligeable, on voit beaucoup moins de personnes ivres qu'au Japon et en Grande Bretagne. Enfin la cigarette semble se raréfier dans les lieux publics, dont les restaurants.

Il y a des fast foods, mais dans une concentration moindre que dans d'autres pays à revenus comparables. Même Mac Donald ne semble pas omniprésent.

Sans être des modèles, ils tendent à prouver que les efforts totalement surhumains auxquels sont confrontés les Français: manger moins lourd, boire moins, fumer moins, semblent à la portée de populations, certes moins riches (mais avec un niveau de vie à situer entre les pays dynamiques de l'Europe Centrale et le Portugal), mais dotés d'une civilisation dont nous reparlerons.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir dès à présent le sujet, quelques éléments de lecture ci-dessous, dont certains en langue anglaise.
A plus suivre.

BB


http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_cuisine

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Korean_dishes#Fish-based_dishes

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Korean_dishes#Grain_and_legume_dishes

le soju, du type des vodka, en petite bouteille verte, est plutôt à base de pomme de terre alors que traditionnellement à base de riz http://en.wikipedia.org/wiki/Soju

le tofu obtenu à partir des graines de soja http://en.wikipedia.org/wiki/Tofu et http://en.wikipedia.org/wiki/Soybean

ginseng http://fr.wikipedia.org/wiki/Panax_ginseng

COREE ADORE AVRIL 2009











COREE ADORE? SEOUL A DU SOUL AVRIL 2009

Par un effet du hasard, j'ai eu l'occasion de passer lors de ma vie adulte en des endroits du monde quelques jours ou semaines avant le passage d'un Président français, ou quelques semaines ou mois avant des événements tragiques dans ces pays, les deux phénomènes n'étant bien sûr pas liés.

Quelques exemples: j'étais à Katmandou, début 1984, pendant que les services locaux regoudronnaient en urgence l'avenue qui menait de l'aéroport au palais royal, afin d'accueillir F. MITTERRAND. A Bali, les avenues étaient déjà sèches pour le même françois, pas ermite errant en ces occasions, épris de cour.
Quelques mois après un voyage intéressant, mais un peu catastrophique à New York, les tours jumelles se sont écroulées. Après notre voyage en Chine, il ya eu des tremblements de terre. Nous étions en Inde peu de temps avant N. SARKOZY, et avant les attentats de Mumbay/ Bombay. La Grèce s'est aussi agitée après notre séjour en été 2008.

C'est dans ce contexte que je souhaite vous parler de Séoul, tant que la capitale de la Corée du Sud existe en l'état.

En ces temps de crise nationale et mondiale, il faut pourtant savoir faire preuve d'humour et d'optimisme. La France a délocalisé une partie de son industrie vers des pays moins chers. Les Français délocalisent leur propre joie de vivre et confient maintenant leur goût du rire à des humoristes nombreux et parfois un peu "cheap". Il faut réagir et chercher de nouveaux territoires.

Séoul n'est pas une destination fréquentée par les Français. De même pour la Corée. Aucun des grands voyagistes ne propose d'itinéraire dans ses catalogues en ligne, au filet (la toile), ou en papier glacé ou journal. La pêche (aux infos) est donc lancée. Dans les rayons imprimés ne cohabitent que "LE PETIT FUTE" en français et le "LONELY PLANET" en anglais pour ceux qui veulent s'auto-gérer.

Seuls quelques hommes d'affaires séjournent à Séoul, les avions d'Air France déversent ou embarquent des tranches de néo-callenoliens en transit vers/de Nouméa, certains bonnes pâtes et rouges comme des sauces tomates, et qui, ne connaîtront que l'aéroport moderne d'Inchéon (et non pas luncheon), situé à 3/4 -1 heure du centre ville.

L'exotisme sans FRAM ni Nouvelles Frontières, ni même Voyageurs du Monde, prend une dimension nouvelle, proche de la véritable aventure. Il faut prendre le taureau par les cornes et avoir une âme de Coréador sans devenir Carmen (qui vient de rouge, comme le piment local, ou comme le 1/2 voisin du Nord qui, faute de savoir manier la cape ou l'épée, projette des banderilles a priori nucléaires).

Heureusement, la fée Internet permet de réserver de chez soi une chambre d'hôtel pour la durée, le confort et le prix souhaités. Tapez Seoul et de nombreux sites de voyages feront d'honnêtes propositions.
La même fée donne accès au site de l'office du tourisme coréen, ( http://www.knto.or.kr/ ), fort complet en images et en informations pratiques, et qui fort gentil et poli, ne n'exprime pas qu'en hangeul (l'écriture pas idiote bien qu'idiomatique), mais aussi en gaulois, pas gueulard.

A dire vrai, Séoul ne possède pas le charme immédiat de certaines capitales ou grandes mégalopoles, avec des cathédrales modernes ou anciennes, des temples monumentaux, laïcs ou religieux, des palais visibles de loin. Ce n'est pourtant pas la jungle, ni la jongle, ni le cirque pour qui sait voyager sans dresseur de fauves et de clowns blancs..

Les offices du tourisme sont nombreux, les plans distribués généreusement, le réseau de métro est dense, pratique et simple pour se déplacer dans cette ville immense. Les stations sont numérotées avec un premier chiffre pour le numéro de la ligne de métro-RER et un deuxième pour l'ordre de la station dans la ligne. La tarification est simple, le plus souvent 1100 won pour un trajet (moins de 1€) (10.000 wons = 6 euros, cela fait riche). Les noms de stations et de ligne sont traduits, le métro vous parle en coréen et en anglais, ce qui permet déjà un dialogue avec la ville. Les gens semblent serviables, se détournant parfois de leur chemin pour nous aider.

Avec des menus traduits en anglais et/ou avec des photos, et la proximité des autres tables, on ne meurt ni idiot, ni de faim, pour des repas commençant très bas (soit agenouillés, soit à moins de 3 €) et qui en moyenne nous ont coutés neuf euros par personne assis.

Logis, couvert et transport assurés, que faire sur place si l'on veut bouger et découvrir?

Les tribus de muséophages de notre espèce, paieront leur tribut, souvent gratuit en 2009 dans les musées "nationaux", aux oeuvres de cette culture.
Presque un jour entier passé dans le National Museum of Korea (http://www.museum.go.kr/ ) qui balaye du paléolithique à nos jours, avec le travail des métaux et des bijoux , la calligraphie et la peinture, la céramique, l'art bouddhique
plusieurs heures passées à compléter notre admiration dans un musée proche de l'entrée principale d'un des 4-5 palais royaux, celui de Gyeonbokgung, pour la partie royale, alliant richesse et finesse
et à l'autre bout de ce même palais, un musée folklorique tout simplement extraordinaire par sa richesse (tous les aspects de la vie donnent lieu, dans ce pays à la fois austère par sa philosophie confucianiste et certaines conditions de vie dures, et rigolard/ communicatif/ collégial par ses traditions animistes et agraires, à des rites et à un artisanat à la fois proches et bien différents de ceux de Chine et du Japon)
En complétant par la galerie privée Samseung, qui a fait appel à des architectes européens réputés, on fera le pong entre le céladon et l'art contemporain.
D'autres galeries privées existent près du palais de Gyeonbokgung ou dans le quartier piétonnier de la rue INSANDONG. Bien sûr d'autres musées existent (historique, art bouddhique, de la broderie, etc.).

Visiter un (seul) des 3-5 palais donnera une impression de la vie de cour, avec des cours et des bâtiments rappelant celles et ceux de Chine et du Japon.

Peu de temples (bouddhiques) sont en centre ville, car cette philosophie-religion, royale au premier millénaire, a été reléguée à l'extérieur des villes et de la politique lors du 2e. Un temple du centre, proche de la rue Insandong, s'éveille lors de la fête des lanternes, célébrée chaque année lors de l'anniversaire de Bouddha www.llf.or.kr/eng : des défilés grandioses de lanternes ont lieu à fin avril /début mai suivant le calendrier lunaire. De nuit on voit aussi mieux le nombre de croix éclairées à l'électricité dans les villes coréennes, qui signalent la présence des églises chrétiennes, nombreuses du fait de nombreux courants continus et de sectes alternatives chez les protestants.

Une autre forme de pratique à religieusement respecter, notamment pour les femmes, est celle du lèche vitrine. Vêtements de toutes catégories, bijoux fantaisies ou de pierres plus précieuses, contrefaçons sans façon dans les boutiques, grands magasins et les marchés couverts se trouvent sans prier gare . Les marchés n'ont pas la beauté architecturale de certains marchés d'Europe ou des pays islamiques. La variété des articles vendus, en alimentaire, en textile, en bazar, y supplée. L'habit féminin cérémoniel traditionnel, de soie ou de rayonne, y resplendit. Les étals et les aquarium des poissonneries sont un autre type de régal pour les yeux.

Un petit tour chez les antiquaires ne reviendra pas trop cher. En effet, bien qu'on trouve de nombreux autres articles, l'oeil est attiré par des meubles de taille moyenne, à porte ou à nombreux tiroirs et par des statues en pierre, soit de dieux protecteurs (placés originellement à l'entrée des villages) , soit de "fonctionnaires" (placés à proximités des tombes des patriciens), qui rentrent difficilement dans une valise.

Pour se dégourdir, des spectacles de tous ordres sont proposés, dont ceux de danse traditionnelle. A 3/4 heure de métro/RER on peut sinon aller marcher sur les sentiers des parcs naturels. A force d'arpenter les quartiers, on peut enfin se faire une belle jambe.

En résumé, il peut être sympathique de faire un crochet par cette destination, sans plus broder de manière colorée et fine sur celle-ci dont c'est pourtant la spécialité.

COMTE JUILLET 2009


Compte rendu de quelques jours en Comté juillet 2009

Nous avons récemment complété notre connaissance de l’Est parfois extrême, en traversant et séjournant en Jura/Franche Comté, une région qui évoque pour certains plus l’hiver que l’été.

Les paysages sont à la fois reposants et tourmentés.
Reposants en été par :
l’abondance des forêts, des prairies, des lacs naturels ou artificiels aux couleurs d’eau variées : du vert gris céladon au bleu intense, suivant la profondeur, la lumière, la saison, les roches avoisinantes.
les plateaux, avec des hameaux et des clochers, des légères ondulations de prairies émaillées de bois, quelques vaches, invitent au calme.
Tourmentés
par l’ampleur des plissements géologiques, qui font onduler le paysage et, de ce fait, les routes, qui passent d’un val à l’autre.
aussi en hiver/ saison froide, car les maisons des plateaux, voire les églises, sont recouvertes de plaques de tôle sur un pan de façade ou deux, pour les protéger des intempéries, l’utile pour le résident étant privilégié par rapport à l’agréable pour le passant.
Les couleurs franches de la végétation tendent à montrer que les collines et monts parviennent à retenir quelques nuages et des pluies tout au long de l’année...A l’instar d’autres reliefs, la contrée n’est pas en reste d’humidité.
Quadriller la Région des Lacs, à latitude de Lons, permet d’englober les charmes de ce petit monde.
Pour faire un autre point sur la végétation, nous avons apprécié Malbuisson, sur le lac de Saint Point, proche de Pontarlier, avec quelques restaurants à fourchettes (classement sous la baguette du guide rouge), des oiseaux aquatiques en contrebas, une fumerie de saucisson, etc.

Parmi les quelques villes visitées ou traversées, un résumé de ce que nous avons vu. Comme la Franche Comté est assez rurale et loin des circuits, et en province, un minimum de planification s’impose. On baisse rideau à l’heure du déjeuner et on restreint les horaires en dehors des vagues de transhumance des bestiaux. Pour ne pas se casser le nez, ni la pipe, mieux vaut étudier auparavant son parcours, avoir un guide à jour.
Dôle a globalement retenu notre attention. Un centre historique globalement bien préservé, des palais, des abbayes recyclées, le Doubs en contrebas avec des petites écluses pour le Canal du Rhône au Rhin et l’alimentation de l’ex quartier des Tanneurs. Un musée des beaux arts petit, mais gratuit et avec des œuvres intéressantes du 15e au 20e siècle (figuration narrative)
Saint Claude a la physionomie d’une petite ville industrielle encaissée, à l’attrait limité. Le site est cependant intéressant avec une ville haute et une ville basse. L’intérieur de l’église de l’ex abbaye recèle des stalles du 15e siècle, sculptées sur trois niveaux, de toute splendeur. Nous n’avons pas visité le nouveau musée de l’Abbaye (fonds d’art moderne plus expositions), ni le musée plus ancien de la pipe et du diamant. On y apprend que les bois locaux ne se prêtaient que mal à la fumée, et qu’une meilleure solution fut trouvée au 19e s. avec la racine de bruyère corse, à la fois plus appropriée au taillage de pipe et sans faux goût. http://www.musee-pipe-diamant.com/
Lons le Saunier est la capitale du Jura, pas laide du tout, notamment dans son centre ville, mais qui ne laisse cependant pas un souvenir impérissable. La patrie de Rouget de Lisle, nous a intéressés à deux titres. Une source d’eau salée proche du milieu de la ville rappelle que le Jura était sous une mer à l’ère secondaire (d’où aussi les différentes roches sédimentaires) et justifie l’appellation Saunier. Une illustre autre tête rougée, la Vache qui Rit, a pris naissance dans les années 20, en cette ville. Elle y a maintenant sa maison.
La saga de la Vache et des Fromageries Bel y est bien racontée. http://www.lamaisondelavachequirit.com/ . D’un point de vue de philosophie économique, elle rappelle le génie français (ou européen) de certains capitaines d’industrie du début ou du milieu du 20e siècle, dans le domaine des produits grand public, qui n’a été que peu renouvelé. Au début, la découverte ou la reprise d’une nouvelle technique ou technologie (ici permettre à des fromages tels que des comtés de mieux se conserver, grâce à la « fonte »), complétée par une maîtrise grandissante de process industriels (fabriquer en quantité et en qualité constante), d’une volonté d’expansion et d’exportation (ici vendre du fromage, en dehors du Jura, puis en dehors de France), et avec un effort continu d’utiliser la publicité, la promotion et de « coller » à ses consommateurs, aussi bien en terme de goût que de goûts. Ce talent et ce sens de la conquête s’est un peu estompé en France depuis. Manque de veine ou moins de cœur à l’ouvrage ?
Prendre l’artère principale de Pontarlier, permet de passer à proximité des principaux monuments et de réaliser qu’une porte triomphale est cousine lointaine de la Porte Saint Martin (dans Paris) érigée après la conquête de la Comté par Louis XIV. Ce sont surtout les alentours de la ville, qui ont du charme avec les cluses, dont celle dominée par le château de Joux (non visité). http://www.chateaudejoux.com/autour/index.html http://www.chateaudejoux.com/fortifications/index.html .
Entre Pontarlier et Dôle, nous n’avons fait que traversé Salins les Bains, inscrite depuis juin 2009 au Patrimoine Mondial de l’Unesco http://www.salins-les-bains.com/ .Plusieurs explications à cela : LE programme fixé, une ville où l’on sent la présence de vieilles pierres, mais qui demande(nt) à être rénovées ; enfin et surtout : nous avions lu que l’eau des thermes de Salins est comparable à celle de Carlsbad / Karlovy Vary, en Tchéquie, ville où nous avons été malades après avoir bu son eau censée soigner. Cela a échaudé et fait craindre. Salins était reliée à Arc et Senans, site choisi pour sa richesse en forêts à l’époque, par un saumoduc de 21 km. Ce n’est pas le saumon qui montait à Salins, c’est l’eau fortement chargée en sel (33%) qui descendait pour être chauffée et évaporée.
Dôle, Pontarlier et quelques autres sites rappellent que la Franche Comté n’a été rattachée à la France que depuis 1678 (par le Louis le 14e, après l’Alsace, diverses contrées du Nord-Pas de Calais et avant la Savoie sous Napi III), après avoir été pendant plusieurs siècles et par alternance, plutôt bourguignonne-habsbourgeoise-espagnole. Lors de notre passage aux cascades successives du Hérisson, une petite rivière 3* (guide vert), la reconquête était proche, car l’idiome très nettement le plus parlé était celui des anciens Pays Bas espagnols.
La montée par le Sud vers le col de la Faucille, au sud du massif jurassien, réserve de belles vues panoramiques sur le lac Léman en premier plan et une bonne partie du massif nord alpin, dont le Mont Blanc. Les abords de ce col ont cependant été trop fauchés pour permettre le ski en hiver.
Juste avant, à titre anecdotique, il y a abondance de plaques rouges parmi les résidents, non pas par allergie, mais parce que le Pays de Gex, dans l’Ain qui communique plus facilement avec Genève et la Suisse qu’avec la France, est zone franche depuis des décennies, donc avec des conditions particulières pour les véhicules des résidents.
Nous avions visité d’autres sites plus d’une dizaine d’années auparavant qui, bien que jurassiques, mais loin des Parques, ont eu le temps de changer, donc non évoqués.

En résumé, le Jura mérite un séjour ou un passage à la belle saison, notamment quand en direction du Sud-est. Conquis par le Roi Soleil, la Comté ne se réduit pas au fromage du même nom en été.

mardi 24 novembre 2009

savoie alpes du nord juillet 2009


Impressions alpinesques juillet 2009

Avé,

Il est des grincheux, des pessimistes, voire des irréalistes pour déclarer « qu’il n’y a plus de saison ». Cette impression peut-être explicable à court terme et/ou fondée pour des personnes séjournant plus longtemps dans des zones équatoriales ou de grandes étendues désertiques.
Notre expérience terrain récente tend à prouver qu’il y a bien des saisons, notamment en France, et plus particulièrement en Haute Savoie.
Pour preuves, les hôtels et autres lieux d’hébergement indiquent des tarifications basse, moyenne et haute saison, notamment dans les Alpes et indépendamment de l’altitude. Pour poursuivre sur le rythme ternaire de ces contrées, il y a la saison hiver (mi décembre à mi avril), la saison été (mi juin à mi septembre) et la saison « fermé ». Pour les plantes, suivant l’altitude et l’enneigement, il ya la saison de 6 mois pour la pousse, la floraison et la fructification, ou seulement de 3 mois (au-delà de 2500 mètres ?). La saison des myrtilles 2009 est en juillet.
Seuls certains menus et cartes pourraient laisser à penser qu’il n’y a pas de saison : le fromage chaud et la charcuterie froide, souvent mis en avant et accompagnés de féculents ou rapides, sont particulièrement adaptés aux skieurs, ou à la crème des marcheurs devenus marrons après avoir fait le tour du Mont Blanc et/ou avoir dormi en refuge (et non en ignifuge). La recherche de chaleur animale dans les calories cholestérolées est normale pour ceux qui veulent aller au bout de leur physique, un peu bestiaux en saison, prêts à avaler des km, des pentes et des sommets (dans quel ordre ?) pour épancher leur désir de sensations et de dépassement (notamment pour ceux qui ont été coincés dans des bouchons avant Lyon).
Ces menus le sont moins pour des promeneurs prenant le temps d’admirer le tapis floral en moyenne altitude, les différentes essences sur des « chemins de découverte », sans parler des couches géologiques variées : impossible d’avoir un discours monolithique tant les Alpes mêlent calcaires et autres roches sédimentaires, granit et autres roches cristallines et métamorphiques, pour donner des paysages parfois forts variés (forme, végétation, etc.) à quelques centaines de mètres les uns des autres. Sans être végétatif, le promeneur non solitaire a le droit à ses fruits et légumes, si possible as-saisonnés.
Pourquoi seuls quelques grands chefs accommodent-ils les fines fleurs locales, à défaut de trouver de grosses légumes indigènes ? L’alternative au menu lipidineux intéressante, souvent lue, notamment à plus de 1000 m d’altitude, s’appelle Saint Jacques (il n’y a plus de région ! diront les grincheux et les pessimistes), patron de certains marcheurs compostés dans les auberges espagnoles. Une justification possible : le iodl pouvant provoquer des avalanches diverses (de neige ou de rire), on se rabat vers des produits à iode à sortir de la coquille.
Notre champ d’action a pris 3 points d’appui pour sillonner ensuite le 74. Une mignonne bourgade à 20 km de Genève, côté français, une autre plus élevée à 6 km du Grand Bornand, une 3e à Contamines Monjoie, à 10 km de Saint Gervais les Bains et à 35 km de Chamonix. En ville, le spectacle est dans la rue, ici il est face à soi, quand on se lève ou s’élève. Cela reste énorme et grandiose, même pour ceux qui ont parcouru le monde.
Fuyant les con-quêtes, nous avions cherché à éviter Napoléon IV et les éléphants hannibalesques du Tour de France, tous deux célèbres pour leur traversée des Alpes. Nous avions été légèrement détournés, quand le petit papa est descendu du ciel et qu’ils ont cherché à le rejoindre (le ciel) mais se sont arrêtés au Grand Bornand, ce qui limite. Tout le monde était cependant content dans le massif des A-ravis. Notre jour de chance s’est, il est vrai, déroulé lors de notre visite du Cirque du Fer à Cheval (authentique). La vie est faite de coïncidences.
Pour conquérir ces terres, le touriste teste vraiment toutes les solutions : nous avons vu des marcheurs en sandales, d’autres avec crampons et piolets de glace bien en évidence. Ma préférence va aux 2 bâtons de marche métalliques, que certains utilisent même sur du plat et du macadam (on ne prend plus de nos jours le temps de lire les modes d’emploi).
Cette partie des Alpes, bien que construite, et parfois légèrement défigurée par des installations pour faire monter des gens qui veulent descendre, et des pans de montagnes maintenus nus pour les nunuches d’hiver, reste harmonieuse grâce à des constructions plus ou moins authentiques avec une bonne proportion de bois apparent, des toits pentus, avec alentour des étages de végétation où la forêt et les alpages, sans parler des cimes, voire des glaciers. Ceci démontre que l’on peut prendre de la hauteur en même que de l’altitude. Des panneaux montrent cependant une certaine bassesse en pleine saison, avec des forêts de « copropriété, propriété privée, interdit de stationner » jusqu’à « attention, chute de neige ».
Megève en été rappelle le côté naturel du village des Mickeys : on cherche l’envers du décor de théâtre. L’église est en revanche intéressante. D’autres églises, aux fresques extérieures et aux retables baroques, émaillent les coteaux entre Megève, Sallanches, Contamines, Saint Gervais, dans un cadre plus rural, avec de temps en temps des vues sur le toit de l’Europe et les massifs environnants.
A ce titre une montrée à l’Aiguille du Midi à partir de Chamonix, est inoubliable quand faite dans de bonnes conditions, ce qui a été notre cas. Il faut tout d’abord un soleil irréprochable, une peur du vide et un mal des montagnes (altitude) maîtrisables (cela grimpe très vite), une foule en bas et en haut pas trop compacte et alors cela devient magique http://www.compagniedumontblanc.com/ Le transport restant cher, il est bien sûr optimal de combiner un forfait et une journée avec le train menant à la Mer de Glace (que l’on pourra bientôt appeler le Lac, tellement la fonte du glacier est impressionnante ( un mètre par an depuis les années 80 ?)) voire d’autres activités. Se renseigner donc auparavant, et réserver la veille quand on est sûr de la météo.
N’ayant pas eu à courir contre la montre, nous avons fait le tour du lac d’Annecy, en frôlant le château de Menthon, le calme et le luxe presque helvétiques de Talloires (une belle concentration d’étoiles en bord de lac), Duingt et sa mini presqu’ile pour les cartes postales et bien sûr Annecy pour d’autres, tout cela en un jour. Amis du Louvre, nous avons amicalement visité le Château et son musée en surplomb, et sa tour expliquant l’eau des lacs. Le climat doit être changeant ici, car tous les cafés et restaurants se blottissent dans la vieille ville, fort mignonne et chargée d’histoire et aucun n’est dans le parc où il faisait soif de boissons glacées. Il était frappant pour nous de constater que l’eau de la plupart des lacs alpins de basse et moyenne altitude est plus chaude (22°C) et limpide que l’eau de nombreuses côtes françaises.
Plusieurs monts et collines permettent de profiter à la fois de la vue sur le Lac Léman, et les montagnes en plusieurs plans et étagées alentours. Nous reviendrons sur Genève dans quelques jours qui, bien que n’ayant de zoo célèbre, contrairement à Bâle, Zürich, voire de fosse aux ours comme à Berne, a une faune qu’il convient de visiter.
En résumé, une belle région en belle saison

MOSCOU SEPTEMBRE 2009
















Avé,

Nous avons eu l’occasion de tomber sous le charme de Moscou pendant un weekend prolongé de septembre. A l’occasion de ce voyage semi-organisé et semi-collectif (avion, transferts aéroport, hôtel), nous avons eu l’occasion de nous documenter avant, pendant et après, et de comparer les idées données avant et les messages reçus sur place. Sauf déplacement pour affaires ou itinérant, il faut au minimum 3 jours pleins sur place pour visiter le centre ville, 1 à 2 supplémentaires pour approfondir et visiter monastères et sites en bout de métro ou ligne de banlieue, encore plus pour visiter les villes et monastères dans un rayon de 100 km.

Un voyage en Russie ne se fait pas sur un coup de tête :
Il faut 1,5 jour pour rallier Moscou de Paris en train, plus en voiture, 3H30 en vol direct, pour lequel il faudra trouver le bon tarif.
Il faut en outre un visa payé et délivré avant l’entrée, très précis sur les dates d’entrée et sortie, une « invitation » (différentes catégories), des assurances, donc mieux vaut passer pour les démarches par des agences spécialisées que l’on retrouve dans les guides livres habituels (Routard, Lonely Planet, édition récente) et mettre à jour ses connaissances via diplomatie.gouv.fr ou via le site de l’Ambassade de Russie. De toute façon, prévoir ces démarches plusieurs jours à semaines avant le départ est recommandable.
Investir dans un guide récent sur Moscou (& Co) n’est pas un luxe pour qui veut optimiser son séjour. Le Routard Moscou –Saint-Petersbourg est à moins de 15 euros, un des moins chers, le Lonely Planet à 22 euros est plus complet sur certains sujets, notamment sur des circuits à 70-100 km de Moscou (Anneau d’Or), mais avec des plans de quartier en noir et blanc écrits plus petit et plus difficiles à déchiffrer, et l’absence de pondération des sites à visiter (le Routard note avec des « routards », de 1 à 3). J’ai été déçu par le Petit Futé sur d’autres destinations (mises à jour pas très récentes, trop grande brièveté sur certains sites ou villes). A lire dans sa chambre d’hôtel ou après, avec de belles photos et de beaux schémas : le guide Voir de Hachette. Non testé : le guide vert Michelin, récent.
Certains aiment l’hiver, d’autres la nuit et ses éclairages. Pour le touriste moyen, qui devra éventuellement jongler avec la présence d’autres touristes, certaines fêtes et foires, la période la plus favorable est de courant mai à fin septembre, car Moscou est à la latitude de Copenhague et à quelques centaines de km des mers et océans. En novembre ou fin octobre il pleut ou il neige, en avril il y a de la boue, entre les deux il fait « frais » et moins longtemps jour.
Trouver un hôtel de moyenne catégorie à rapport qualité/prix décent suppose aussi un certain travail de recherche, soit individuel, soit via agence ou centrale ; la comparaison entre plusieurs sources semblant utile. La gageure est d’en trouver un relativement proche du centre, à défaut proche d’une station de métro (bien vérifier l’échelle du plan)
Toute personne, non chaperonnée, mettra à profit ses anciennes connaissances de l’alphabet grec et le temps de préparation ou de transport pour se faire une copie de l’alphabet cyrillique, indispensable pour comprendre les transports, le nom des bâtiments, et d’autres signes publics, car l’alphabet latin est relativement rare, et l’anglais n’est pratiqué que dans quelques endroits. Au bout d’un jour d’apprentissage, on arrive à lire les éléments les plus importants. La vie est transformée quand on comprend que le C est systématiquement équivalent au S ouest européen, le P équivalent au R, le N inversé au I, le Y au son « ou » et à la lettre U de langues non françaises, le H un peu déformé au N, etc. Une des lettres les plus sympa à prononcer a une forme de trident avec un manche décalé et se prononce : chtch
Enfin, Moscou est décrite comme une ville chère
Le transfert de l’aéroport vers le centre ville devrait être facilité par une liaison fer très récente, que nous n’avons pas prise, car voyageant avec un « kolkhoze » français.
Changer des euros en roubles est facile à Moscou soit via guichet bancaire, officine, DAB (pour les cartes de paiements), voire automate de change.
Pour les cultureux, le budget musées et sites ne sera pas négligeable : 6 à 15 euros par entrée, dans les principaux. Si on peut se priver de musique tzigane, de vin et de caviar, un dîner complet de 12 à 20 € est tout à fait envisageable. Le ticket de métro est à 1,1 €, avec possibilités de réduction pour des cartes multi voyages.

Une fois réglées les questions d’intendance, Moscou devient une ville assez fascinante :
On se souvient des documentaires sur la Place Rouge (avec les défilés de camions porte missiles et de gaillards levant la jambe), des films d’espionnage, des reportages sur la misère post communiste, sur les nouveaux riches, d’un Etat plus policier que policé, etc..En tant que piéton du centre ville, on ne capte pas ces signes, ou peu, mais plutôt les côtés chatoyants de la vitrine de la nouvelle Fédération Russe.
avec des églises et cathédrales des 15e siècles et suivants (parfois reconstruites après destruction ordonnée par Staline), riches en couleurs à l’extérieur (avec notamment des toits et des « bulbes » dorés, argentés, ou chamarrés, et des façades blanches, roses ou autres) et à l’intérieur avec pléthore d’icônes et de fresques, qui, dans certains cas, ne laissent pas un m² à nu. Nota : les « cathédrales » chez les Orthodoxes, n’ont pas en général les dimensions occidentales et sont à plusieurs dans une même ville. On peut entrer dans la plupart d’entre elles, en respectant les offices, en ne prenant pas de photos, et, pour les dames, en portant son carré Hermès ou son fichu exotique sur la tête
des palais, bâtiments publics et immeubles de tous styles, notamment à compter du début du 19e siècle, avec tous les « néo- » possibles. Le style « stalinien ou soviétique » reste présent avec les 7 gratte-ciels pyramidaux répartis dans l’agglomération, des immeubles de plus de 100 mètres de long pour un seul numéro de rue, des avenues d’une largeur intraversable, surtout en tenant compte du comportement dominant des automobilistes
une population somme toute mélangée, avec bien sûr des Slaves comme sur les gravures, mais aussi des Caucasiens, au poil plus sombre, et des « Asiatiques » du Nord, des femmes et des hommes au gabarit et au look « démocratie populaire », d’autres se fondant dans un mix occidental. On reconnaîtra cependant la Moscovite plus ou moins jeune à la hauteur (assez vertigineuse) de ses talons et à la couleur assez chatoyante en été de ses chaussures.
une ville en plein bouleversement, avec des chantiers de restauration et de réfection (j’ai été vraiment surpris par les couleurs prises par cette ville que je croyais grise), mais aussi avec des poussées de gratte ciel, le tout cependant avec des bâtiments du 20e sans intérêt ; des enseignes internationales retranscrites souvent en cyrillique à côté de commerces plus locaux
avec la faible part des Lada ayant vécu et autres véhicules d’origine, la prépondérance de véhicules japonais et des filiales de GM, une bonne proportion de grosses cylindrées 4X4 ou berlines, allemandes, US, japonaises, quelques chauffeurs et personnes pour « tenir les portes » au physique de garde du corps, le repérage des « bons » restaurants et établissements par le nombre de véhicules et de personnel décrits.

Pour un court séjour, la planification stratégique s’impose (à chaque fois cherchez et trouvez la version anglaise sur les sites) :
Doté de solides chaussures de marche urbaine (pas les talons des miss), il faut être prêt à arpenter un centre ville dans un rayon de 2 à 4 km autour du Kremlin. Ceux auxquels on a dit que le métro est fort bien décoré (en fait surtout une dizaine de stations), et qui connaissent à la fois le cyrillique et ont un bon sens de l’observation, prendront des escalators vraiment très longs et profonds pour marcher un peu moins.
Le KREMLIN, riche en cathédrales et en musées, est fermé le jeudi. Pour la visite du musée des Armures et le fonds des diamants, les deux exceptionnels, les entrées en nombre limité, ne peuvent être acquises que moins d’une heure avant d’y entrer. Il faut laisser à une consigne lointaine et extérieure tout sac à dos http://www.kremlin.museum.ru/ . Nous y avons passé au total 4 heures
Les musées Pouchkine, alimentés en dons, volontaires ou forcés, d’œuvres antiques à européennes, avec une belle section séparée d’Impressionnistes www.museum.ru/gmii , section que nous avons visitée en 1H30 est un autre must ; fermé le lundi. Ils sont à quelques dizaines de mètres de la cathédrale du Christ Sauveur, reconstruite qui, pour une fois, est gigantesque http://www.xxc.ru/ . non visitée, vu la foule.
Au Sud du fleuve Moskova, la galerie Trétiakov résume l’art russe http://www.tretyakovgallery.ru/ ; fermée lundi, visite de près de 3 heures au pas de charge, hors la visite de l’église intégrée dans le complexe (ouverte seulement de 12 à 16H00) avec une fascinante collection d’icônes et une intéressante partie de peintures de fin du 18e siècle au début du 20e siècle (une section 20e siècle, non visitée, étant située à 2-3 km de là)
Pour compléter la partie muséale, le Musée de l’Histoire de l’Etat (ouvert le lundi, mais fermé le mardi) http://www.shm.ru/ pas de version anglaise trouvée, va de la préhistoire au 20e siècle, avec une fascinante collection d’objets en or ; il est situé sur la Place Rouge : 2 à 3 heures sur place
Nous nous sommes privés de l’intérieur du Mausolée de Lénine ouvert 10-13h, fermé lundi et vendredi, consignes strictes, etc. et d’une soixantaine d’autres musées, dont de nombreux sont consacrés à la vie et l’œuvre (en russe) d’un auteur romancier ou poète, d’un compositeur, d’un artiste autre, et souvent fermés les lundis et mardis, de même que les « Collections Privées » musée généraliste en face du musée Pouchkine.
Tous ces établissements sont en outre généralement fermés une fois par mois
La plupart des statues des anciens héros soviétiques sont gardées dans un parc, non visité par nous.

La lecture et les observations personnelles permettent de faire des comparaisons :
Un empereur romain a choisi la religion catholico chrétienne au 3e siècle de notre ère pour tout son Empire, pour mieux contrôler et structurer sa population. Le roi polonais du 11 siècle (sauf erreur) s’est converti et a converti son peuple au catholicisme, afin d’obtenir le soutien de Rome et de certains rois contre l’expansion des chevaliers teutoniques, des moines-soldats qui préféraient la Prusse et la Pologne à la Palestine, et éventuellement les voisins de l’Est. Le monarque russe a choisi, après sélection, la religion orthodoxe au 9e siècle, car l’islam empêchait de boire de l’alcool, le judaïsme n’était pas assez triomphant, le catholicisme avait une autorité supérieure à Rome. Staline a combattu la religion orthodoxe, en détruisant, cantonnant, etc., jusqu’au jour où il en a eu besoin pour combattre les armées allemandes. La religion orthodoxe russe semble à nouveau drainer une bonne partie de la population dans les églises, en quête de repères et de traditions nationales. Décidément religion et politique d’Etat, sans parler de culture, sont intimement mêlées
Au début, les monarques avaient pour mauvaise habitude de partager leur territoire entre leurs fils, de se chamailler avec leurs voisins polonais, baltes, suédois, turcs, voire mongols. Au cours des siècles, et avec un peu (beaucoup) de casse et de violence, même au sein des familles, ils ont progressivement étendu leur territoire : jusqu’au Pacifique entre le 16e et le 18e siècle, au Caucase et en Asie Centrale tout au long du 19e siècle, en n’oubliant pas quelques « arrondissements » en Europe (Estonie et Lettonie, parties de la Pologne et de la Finlande, Crimée, dès le 18e siècle). Eux qui au début devaient payer un tribut aux envahisseurs de l’Est, les « tatars » avec leurs « khanats », ont inversé la méthode ensuite. Un bon exemple pour qui commence tout petit ?
LOUIS XIV n’avait pas apprécié la Fronde et avait déménagé tout son monde à Versailles, situation qui avait duré un peu plus de 100 ans. Pierre 1er de Serbie a déménagé sa capitale de Moscou à Saint-Petersbourg, situation qui dura de du tout début du 18e siècle jusqu’en 1917.
Alors que les autres royaumes desserraient progressivement l’étau du servage, la Russie le renforça aux 17e et 18e siècles, jusqu’à l’abolition, dans de mauvaises conditions, en 1861. La population russe, notamment rurale, n’a pas trop souvent connu la liberté.
Est-ce par bienveillance ou par réalisme que la plupart des guides lus, semblent décrire l’ère Poutine comme moins pire que les précédentes. Avec le développement économique récent, dû au renchérissement des matières premières sur une décennie et au consumérisme, la population de Moscou, au moins elle, semble un peu en profiter. Après la claque post « chute du mur », la Russie, au moins vue de Moscou (10 millions d’habitants sur 140) semble relever la tête.

On ne va donc pas simplement à Moscou sur un coup de tête et le coup de foudre peut être paradoxalement lent à se développer. Serait-il alors plus question de charme slave ?

A+

BB




http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie t

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_cyrillique

new york vécu octobre-novembre 2009




les photos de NY sont d'Anne-Laure R., éprise de Liberté pendant quelques jours avec nous . D'autres photos sont de Sophie LM qui a couru la ville pendant que son mari marathonait






Le rêve new yorkais novembre 2009

Côté vécu

On sait que les grands sportifs, au-delà de leurs capacités physiques et de leurs compétences techniques, fonctionnent au moral et au mental. Fortes de cette connaissance, l’épouse, la sœur et la cousine, habituées à la formation, avaient décidé de soutenir mon cousin germain par alliance, bien que d’origine bretonne, pour le Marathon de New York qui se courrait cette année 2009 le jour de Tous les Saints. Sa mère, qui avait longtemps enseigné, n’était pas là, car il fallait bien garder les (petits) enfants.

Quatre ou Quarante semblait être le chiffre à retenir cette année : plus de 40.000 participants pour cette course de plus de 40.000 m pour le 40e marathon de NY, et le cousin à 40 ans l’a couru nettement en dessous de la barre des 4 heures. Rien à ajouter sur Carentan qui est en Manche. Mais la quarantaine sera abordée plus loin avec Ellis Island.

Le Marathon : cette course à l’origine grecque (annonce de la victoire des Grecs contre les Iraniens de l’époque) et, sur place, américaine, est devenu poly nationale (poly-, préfixe grec à préférer à l’habituel multi- latin, si on ne veut pas s’y et le perdre).
Le départ est donné par vagues successives (et non pas tout le monde en même temps) sur Staten Island, près de l’Océan, afin d’étaler les coureurs tout en évitant les chutes sur un bitume parfois inégal et vu les différences de niveau : 2H15 de course pour les meilleurs, le double, voire près du triple pour les autres.
Quelques vues impressionnantes sont à la descente des ponts qui relient les cinq boroughs de NYC, à l’architecture massive de pierre, de métal et de câbles, ou au virage avant la remontée du Sud de Central Park, (que Gainsborough aurait pu peindre, tellement les feuillages sont beaux en cette saison), 1 à 3 km avant l’arrivée, avec la foule aux mains aussi écorchées que les pieds des coureurs, à force d’applaudir.
Parmi les Européens, les Français, touristes, étaient en écrasante majorité pendant la semaine précédente (congés scolaires), en ville, mais rejoints pour la course par les Italiens, les Espagnols et nos cousins les Germains. ING, le sponsor principal, groupe de banque-assurance, est hollandais, dont le siège mondial est à l’ancienne Amsterdam. Le marathon est le 1er dimanche de novembre

SAMEDI En remontant le temps, Halloween, Irlando-écossais d’origine, est toujours le 31 octobre. Au-delà du sacrifice cérémoniel des citrouilles en grande quantité, notamment pour décorer et éclairer (ce n’est pas la citrouille qui éclaire le monde, c’est la bougie ou l’ampoule) le devant des maisons de ville, accompagné de toiles ouato-arachnidées, une grande parade est organisée chaque année sur la 6e avenue à Manhattan, avec quelques chars et surtout des déguisements en groupe, avec comme thèmes principaux, les personnages de comics (BD), des monstres, des assassinés, et cette année une pléthore de personnages issus de THRILLER avec des Michaël Jackson.
Une à deux heures de défilé en soirée, commençant cette fois-ci sous une température très douce et terminant sous la pluie. Toute la nuit, un quart de Manhattan est envahi par des couples ou des groupes déguisés. Une grande fête populaire. Surtout qu’elle avait lieu un samedi. Dans le métro, un peu complexe au retour (des stations et des tronçons étaient fermés pour maintenance), notre compensation a été une sérénade de cuivres façon mi Klezmer (musique juive d’Europe centrale) mi Yougoslave.
Toute cette fête, sans trace apparente d’alcool (dont la consommation dans la rue est, il est vrai, formellement interdite aux USA , et punie : Sarko et Brice pas cap ?), à comparer avec n’importe quelle soirée ou festival de rue actuels français, où les ados et les jeunes adultes ne se sentent bien qu’équipés de bières, de rosé ou de prémix, voire de vodka. Les Ricains doivent autant boire, mais ni au volant, ni dans la rue.
A cette occasion, il nous a été donné d’assister au briefing des policiers de rue, 50 à 100 à cet endroit, une à deux heures avant le défilé. Leur ample blouson, leur attirail autour de la ceinture et leur physionomie sous tout cela, montre le poids d’une brigade lourde.

VENDREDI, nous sommes remontés à la fin du 19e siècle, avec deux iles, petites par la taille, grandes par leurs valeurs et leurs symboles. Liberty Island et Ellis Island. Cette virée en 2009 a permis de mieux saisir la géographie de la contrée : Manhattan est une ile séparée du Bronx et de la « terre ferme » par la seule Harlem River, qui va de l’Hudson River vers l’East River. Manhattan ne donne pas directement sur l’Océan, d’où une bonne protection portuaire en cas de gros temps. L’ile au sud Staten Island qui la protège aussi, n’est séparée du New Jersey que par une autre « rivière ». Enfin, en été, on peut aller de Wall Street ou de Central Park à la plage (Coney Island, au sud de Brooklyn) par le subway avec un seul changement.
De retour aux 2 iles : il faut compter une grosse ½ journée pour visiter les 2 et, d’un point de vue pratique, un achat à l’avance des billets via internet, dans votre fauteuil, pour un jour/heure fixe, servira de coupe file (pas d’attente au guichet-ticket, moins d’attente dans la file de contrôle sécurité façon aéroport) sans supplément, et d’en voir plus. La prestation par adulte coûte 12 $ et inclut le ferry Battery Park (sud de Manhattan), Liberty Island, dont le fort intéressant musée dans le socle de la statue, le PEDESTAL , mais seulement si vous avez coché la bonne case sur internet, le ferry vers et la visite de Ellis Island, avec un supplément de 8 $ (soit un total de 20 $) pour ceux qui prennent l’audioguide (multilingue) pour les 2 iles. Pour ceux qui savent lire l’anglais, ce dernier n’est pas indispensable. Toutes indications sur la seule ligne desservant les îles : http://www.statuecruises.com/ferry-service/welcome.aspx .
Les deux îles sont plus fascinantes par le contenu de leurs musées et reproductions, ainsi que les symboles et l’histoire rattachés, que par leur architecture qui est cependant tout à fait regardable et photographiable. Mais il faut aller sur place pour le ressentir, et le sentiment est profond !
La statue de la liberté est un don de la population française (et non pas de l’Etat) à la nation américaine, pour commémorer (avec un vrai retard pris pour la réalisation du projet) les 100 ans de l’Indépendance 1876. Elle a été financée par souscription populaire, avec l’utilisation vers la fin d’un certain nombre de techniques « marketing » pour boucler le budget : bals « statue de la liberté », produits alimentaires et souvenirs estampillés « statue » ; le socle a été financé par la nation américaine, où le Times of NY a du aussi motiver les foules pour financer, par des articles jour après jour.
La technique utilisée pour sa construction m’a passionnée : une statue en plâtre démultipliée plusieurs fois (grandissement x 4 à chaque fois) avec des repères comme pour les courbes de niveaux en géographie), une structure « en creux » en lames de bois, taillée comme pour constituer un moule, de grandes plaques de cuivres d’environ 2 cm d’épaisseur, martelées pour prendre la forme de ce moule, des rivets pour fixer les plaques entre elles, des barres de cuivre et fer derrière les plaques pour les solidifier, un puzzle géant une première fois monté à Paris et banlieue, démonté et mis en caisse pour le voyage en bateau, un montage sans échafaudage (et sans morts par accident du travail) sur le socle ; à l’intérieur une armature métallique typique d’EIFFEL , dont une rien que pour le bras. Bartholdi, le sculpteur de Colmar (68, France) a réalisé là une statue et un projet d’ensemble (avec d’autres) plutôt grandiose.
La signification de la Statue a un peu changé avec l’arrivée des grandes vagues de migration, car elle était le signe, pour ceux qui avaient fait le voyage en soute ou sur le pont, serrés et moyennement bien traités, qu’ils étaient enfin arrivés. Elle avait aussi un rôle franco-français à l’époque, pour lutter contre l’aspiration de certains à un retour à la royauté. http://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_de_la_Libert%C3%A9

Ellis Island, http://www.ellisisland.org/ , dont l’activité de traitement de masse des immigrants de 3e classe , notamment de 1895 à 1924, puis dans une moindre mesure jusqu’en 1954, est impressionnante ; déjà filtrés, désinfectés et auscultés avant leur départ, ces passagers qui avaient couvert des centaines de km pour joindre les ports de départs (notamment en Allemagne du Nord), puis avaient subi une traversée rappelant l’élevage moderne de volaille, étaient à nouveaux contrôlés pour vérifier s’ils n’étaient pas malades, pas débiles, pas des repris de justice, pas des anarchistes, etc..Pendant ces années de croissance, les Etats-Unis acceptaient des bras, soit qualifiés, soit pas chers et refluaient les autres, a priori dans une proportion faible. Les bonnes années c’étaient 500 à 1.000.000 de personnes qui défilaient dans un bâtiment de la taille d’une gare de préfecture. Certains docteurs établissaient un diagnostic en 6 secondes….les douteux étaient soit mis en quarantaine, soit réexpédiés aux frais de la compagnie de navigation. Nombre d’Américains viennent aujourd’hui consulter les registres. NY était le principal port d’arrivée. 2/3 des immigrants repartaient par le train ou d’autres moyens vers les mines, les usines, etc. où les attendaient des emplois et éventuellement des amis ou de la famille. 1/3 restaient dans les environs, notamment dans des ateliers de confection. Il fallait quelques années à une génération pour qu’ils obtiennent un statut décent. Au lieu de faire les fiers, certains de nos ministres et hommes politiques devraient passer 3 à 4 heures dans cette ile, surtout sans caméras, mais avec l’audio guide, vu leur niveau général de compréhension de tout ce qui est étranger

Pour ceux simplement tentés de voir l’histoire de loin, le ferry gratuit de Manhattan vers Staten Island, ou les croisières autour de Manhattan peuvent convenir. Les 2 types de traversées permettent aussi de voir la ligne des gratte-ciel de Manhattan. Nous n’avons grimpé dans aucun cette année. L’Empire State est assez cher et mieux vaut prendre des coupe-files et autres réservations via internet. Le Rockefeller Center, un peu moins haut, est plus abordable…Quant aux Twin Towers , le quartier est entouré d’une grande palissade de chantier masquant des travaux de fondation.

Manhattan est composé d’une dizaine de quartiers, qui chacun a son style, ses architectures prédominantes ; au-delà des gratte-ciels, les quartiers d’anciens entrepôts et ateliers, et ceux d’habitations bourgeoises (des petites rues avec arbres avec des maisons de 2 à 3 étages) caractérisent aussi et font le charme de l’endroit. On retrouve pour partie cette diversité à Brooklyn. L’évolution de la ville est bien retracé dans le : museum of the city of new york http://www.mcny.org/ , au nord est de Central Park. Toute cette contrée a été une succession de projets immobiliers, à mesure que les quartiers anciens devenaient trop chers ou étaient surpeuplés.

La Ville est devenue optiquement plus sûre qu’avant : bien qu’il faille faire un minimum attention, notamment de nuit et seul(s) et dans certains quartiers, nous n’avons ressenti aucune crainte, résidant dans un quartier « black » de maisons de ville peuplées de classes moyennes de Brooklyn décrit comme dangereux dans des guides tels que LE PETIT FUTE qui, dans 10 ans encore, n’auront pas remis à jour certains paragraphes.

Pour les musées d’art, la sélection ci-dessous ; nous avons visité le MOMA le vendredi soir : du monde, mais gratuit, une très grande densité d’œuvres. Il faut 3à 4 heures pour le voir entièrement ; nous avons concentré en deux.

J’ai visité seul le Metropolitan Museum, en n’y consacrant que deux heures et demie (il faudrait 2 à 3 jours pleins), en voguant entre l’art médiéval et renaissance européen (les monumentales grilles de l’église de Valladolid y sont par ex), la section Egypte (des sarcophages façon poupées russes, un temple égyptien sauvé des eaux reconstruit ici, etc.), la section chinoise et asiatique ( une immense fresque avec tout un panthéon, des statues de plus de 5 mètres de haut), l’art pictural européen à travers les âges, du moyen âge jusqu’au 20e , une section bien sûr américaine, une expo sur les lames (une vidéo montre les secrets de fabrication) les armures et les casques japonais.

Le spectacle étant dans la rue, nous ne sommes pas allés voir de shows. Sur Time Square un kiosque vend des places pour de nombreux spectacles à -30%.

Vus les prix de l’avion et de l’hébergement, le shopping ne peut pas être la raison principale de la venue à NY (la ballade reste plus dispendieuse qu’un weekend de soldes à Londres). Une fois sur place, les vêtements de loisirs sont moins chers, notamment quand ils ne dépassent pas 110 $, sinon sales tax en plus) et tant que le dollar sera à un niveau bas. Les Levi’s Store sont en général plus chers et plus bruyants (musique à fond), voir dans le Routard ou les autres guides d’autres adresses. Il faut s’y connaître en électronique pour être sûr de la compatibilité avec les systèmes en France + acquérir une garantie internationale a priori pas donnée).

A+

BB


Les coordonnées des plus grands classiques parmi les musées d’art

Museum of Modern Art http://www.moma.org/ fermé mardi, autres jours 10H30-5H30 PM , sauf vendredi jusqu’à 8H00 PM entrée 20 $ sauf vendredi gratuit de 4 à 8 pm (vous avez compris notre préférence) ; à défaut, inclus dans le CITY PASS
Metropolitan museum of Art http://www.metmuseum.org/ mardi à jeudi ainsi que dimanche, 9H30- 5H30 PM, ven-sam 9H30-9H00 DONT LA PARTIE Europe Médiévale http://www.metmuseum.org/cloisters/ 9H30-5H15 mar-dim , qui n’est pas au même endroit (au nord de Harlem) montant recommandé ( ??) : 20 $ , accès pour ce prix et un seul ticket, si le même jour. INCLUS DANS LE CITY PASS
Peut être moins passionnant pour nous : GUGGENHEIM http://www.guggenheim.org/ car expo sur Kandinsky vue à Beaubourg, autres collections temporaires, entrée 18 $ fermé jeudi, ferme à 5H45 sauf samedi 7H45 ; certaines salles peuvent fermer plus tôt inclus dans le CITY PASS
Le frick c’est chic http://www.frick.org/information/index.htm mar-sam 10H00 6H00 dim 11H00 5H00 18$ dim 11 à 1H00 on paie ce qu’on veut

Et pourquoi pas le http://www.whitney.org/www/information/index.jsp 18 $ mer jeudi sam dim 11-6h00 ven 1-9pm PAY as you wish de 6 à 9 pm art contemporain
Et plus spécialisé http://www.neuegalerie.org/main.html?langkey=english fermé mardi mer autres jours : 11 -6pm 15 $ nouvelle expo au 15/10
Et plus historique : museum of the city of new york http://www.mcny.org/

LA PLUPART DE CES MUSEES sauf annexe Cloisters du MET se trouvent à proximité de Central Park (qui n’est pas petit).

http://www.citypass.com/city/ny.html?id=yeaxePix le City Pass à 79 $ peut avoir son intérêt 6 attractions